目前日期文章:201001 (7)

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1、再煩,也別忘微笑;再急,也要注意語氣;再苦,也別忘堅持;再累,也要愛自己。 
2、低調做人,你會一次比一次穩健;高調做事,你會一次比一次優秀。 
3、成功的時候不要忘記過去;失敗的時候不要忘記還有未來。 
4、有望得到的要努力,無望得到的不介意,則無論輸贏姿態都會好看。 
5、生活不是單行線,一條路走不通,你可以轉彎。 
6、淚水和汗水的化學成分相似,但前者只能為你換來同情,後者卻可以為你贏的成功。 
7、變老是人生的必修課,變成熟是選修課。 
8、以鍛煉為本,學會健康;以修進為本,學會求知;以道德為本,學會做人;以適應為本,學會生存。 
9、人生四項基本原則:懂得選擇,學會放棄,耐得住寂寞,經得起誘惑。 
10、當所有人都低調的時候,你可以高調,但不能跑調。 
11、學會忘記是生活的技術,學會微笑是生活的藝術。 
12、什麼是好工作:一不影響生活作息,二不影響家庭團聚,三能養家糊口。 
13、懶惰像生鏽一樣,比操勞更消耗身體。 
14、讓夢想成真的最好辦法就是醒來。 
15、哲人無憂,智者常樂。並不是因為所愛的一切他都擁有了,而是所擁有的一切他都愛。 
16、人生有幾件絕對不能失去的東西:自製的力量,冷靜的頭腦,希望和信心。 

潛規則 
         1。朋友請你吃飯,不要覺得理所當然,請禮尚往來,否則你的名聲會越來越臭。 
  2。給自己定目標,一年,兩年,五年,也許你出生不如別人好,通過努力,往往可以改變70%的命運。破罐子破摔只能和懦弱做朋友。 
  3。這是個現實的社會,感情不能當飯吃,貧窮夫妻百事哀。不要相信電影,那隻是個供許多陌生人喧囂情感的場所。 
  4。好朋友裡面,一定要培養出一個知己,不要以為你有多麼八面玲瓏,到處是朋友,最後真心對你的,只有一個,相信我。 
  5。不要相信星座命理,那是哄小朋友的,命運在自己手中。難道你想等出棟房子或是車子? 
  6。不喜歡的人少接觸,但別在背後說壞話,說是非之人,必定是是非之人,謹記,禍從口出。 
  7。少玩遊戲,這不是韓國,你打不出房子車子還有女人。 
  8。學好英語,那些說學英語沒用的暫時可以不去管,他們要么年紀大了,要么就是自己早過了CET6準備托福了,在這裡譁眾取寵。你可以不拿證,但一定要學好。 
  9。知道自己要幹什麼,夜深人靜,問問自己,將來的打算,並朝著那個方向去實現。 
  10。偶爾翻翻時尚類的雜誌,提高一下自己的品位。 
  11。每天早上一杯水,預防膽結石。睡前一小時不要喝水,否則會過早出現眼袋。 
  12。空閒時間不要全拿去泡BAR,讀點文學作品,學習一些經營流程,管理規範,國際時事,法律常識。這能保證你在任何聚會都有談資。 
  13。大家都年輕,沒什麼錢,不用太在意誰誰又穿AD ,NIKE,或者其他。而GF對於PRADA,蘭蔻,CD,LV,的熱戀,你也不必放在心上,女人天生和美掛上了勾,她們只是寧願相信你能夠為她們買一樣昂貴的禮物,以滿足她們的虛榮心,然後在同伴面前炫耀一番。實則她們也是熱愛生活的,而當你有能力完成時,也會覺得把她包裝得漂漂亮亮的很是欣慰。 
  14。要做一件事,成功之前,沒必要告訴其他人。 
  15。頭髮,指甲,鬍子,打理好。社會是個排斥性的接受體,這個星球所需要的藝術家極其有限,請不要冒這個險,就算你留長頭髮比較好看,也要盡量給人乾淨的感覺。 
  16。不要以為你是個男人,就不需要保養。至少飲食方面不能太隨便,多吃番茄,海產品,韭菜,香蕉,都是對男性健康有益處的食物。你要是看不到價值,我可以告訴你。至少你能把看病節約下來的錢給你的女人多買幾個DIOR。 
  17。力求上進的人,不要總想著靠誰誰,人都是自私的,自己才是最靠得住的人。 
  18。面對失敗,不要太計較,天將降大任於斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓起體膚……。但要學會自責,找到原因,且改掉壞習慣。二十歲沒錢,那很正常,三十歲沒錢,那是宿命。 
19、飯桌上不要許諾,憤怒時不要作出決定。天天請你吃飯喝酒給你錢花的未必是朋友,即使一年一個電話,但在寂寞時候能夠想起的內個才是真正的朋友。 。 
20、能動手盡量別吵吵偶爾過濾對方所有的語言,回憶下他所做的事。 

[size=+0]人際交往:有效溝通如何溝通的15條經典原則 
一、講出來 
       尤其是坦白的講出來你內心的感受、感情、痛苦、想法和期望,但絕對不是批評、責備、抱怨、攻擊。 
二、不批評、不責備、不抱怨、不攻擊、不說教 
       批評、責備、抱怨、攻擊這些都是溝通的劊子手,只會使事情惡化。 
三、互相尊重 
       

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台灣的年輕創業家喜歡開咖啡館、複合式餐廳、民宿,以及各式各樣的小店,它們像一顆顆小珍珠,為城市點亮了風情,我的台商朋友說:這樣的小店、這樣的閒散幽情,北京就是找不著一家。但也大有人對它們不以為然,郭台銘就說這些年輕人「島國思維」,以開咖啡店為滿足,不可思議。

20到35歲 憂鬱的世代

和上兩代比較起來,廿到卅五歲這一代可說是「憂鬱的世代」,他們從小在自由、寬裕的空氣中長大,早早明白「自己做決定」的重要性,問題是台灣的教育系統並沒有跟著時代改變,它的專長仍是「打造產業預備軍」、「研發考試技術」,對大學畢業生來說,這集體化的學校教育與個體化社會標舉的世界觀間之落差,便正好催生了「憂鬱」這種世代特徵。

「憂鬱」是一種進退維谷的心靈狀態,有憂鬱感受的人清楚知道「不要什麼」,卻不清楚「要什麼」。過往,父母那一代認命地接受社會所派任的「角色」,全力以赴,即便中年或有那麼一絲迷惘,但社會給予其角色完成的評價與肯認,終使得他們仍能穩定自信地書寫自己的生命故事;這世代的年輕人則不同,社會已經擺明了「你應該成為你自己———那個獨一無二又特別的人」,問題是「那個特別的『自我』是什麼?」而「我們又如何感受到『自我』的召喚」,如果「『自我』遲遲不現身,那該怎麼辦?」

社會學和心理學的許多研究都指出,從來都沒有「原初自我」(authentic self)這種東西,「自我」是在一次次的遭遇中、事件中,靠著自身與人們、社會、際遇的互動而逐步形成的,這也是為什麼西方社會把青春期的高中教育視為一系列「事件化自我」的過程,學校應創造出各種遭遇,幫助學生穿進事件,於事件中洗禮並建構起一片片的「自我」,而我們都明白,台灣的高中和大學都很少作這些事情(實踐大學建築系是少見例外)。

「我追尋」創業家

從某個角度看來,咖啡館和小店因而是一種中介性的「救贖」,它們多半是「憂鬱者」所創,也大部分由「憂鬱者」消費所支持,他們在此等待著「事件」的出現,期待某一時刻裡「自我」得以湧現,在那一刻,你清楚地想做某一件事,而且感受到那一件事對整個生命的意義(馬克思、Steve Jobs與魏德聖都在某個青年轉折點上,知道了「那件事」)。

咖啡館和小店的風行是合理的,它們規模小、門檻低、技術風險不高,川流著各種可能改變命運的社會關係,最重要的是:經營者擁有高度自主性,大企業中泯滅自我的生活恰好是他們「不要的」,他們渴求的,是一種蘇格拉底所說的「被檢驗過之人生」(an examined life)。

以「自我的追尋」為根基的創業家,即將成為台灣下一波經濟成長的主力,對於他們而言,「想成為什麼」(to be someone)的身分焦慮遠大於金錢利益,你可能想不到,這種由「認同」所產生的特別創造力,正是蘋果、任天堂、維京航空、Google和Pixar的魅力來源,它們的老闆都「島國」過、也憂鬱過……。

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近十年來,米其林風潮逐漸從歐、美等國蔓延到台灣。除了因為米其林評鑑從西方擴展到亞洲版圖,拉近與亞洲人的距離之外。米其林美食所象徵的尊爵品味,更是讓人無法抗拒的原因。

「你吃過米其林了嗎?」不知何時,這句話成為台北街頭最時髦的問候語。

台北東區走一趟,愈來愈多餐廳、甜品店,不管主廚是否曾任職米其林餐廳,紛紛掛上米其林的招牌;五星級飯店宣傳單,刊登著三星米其林主廚客座的消息;虛擬世界的美食網站,命名為米其林;參加美食展的隊伍,叫做台灣米其林;台北國際牛肉麵節評鑑,名字也冠上米其林;甚至連餐飲系學生,也引用米其林三星主廚艾倫.杜卡斯的名字,把自己的英文名取為Alain。

悄悄地,米其林風潮襲捲全台。台灣人有多瘋米其林?從兩件事就可窺見一二。

新時尚〉米其林風潮襲捲全台

2009年9月,西華飯店邀請日本米其林三星主廚神田裕行來台灣擔任客座主廚,7月開始宣傳時,景氣仍未回溫,一度擔心一客定價1萬 2000元的價格乏人問津,沒想到才宣布兩個星期,350客就預訂一空。還有200多人等待候補,抱怨聲此起彼落,讓西華飯店只好啟動緊急應變措施,和航空公司、旅行社合作,舉辦搭商務艙、住五星級飯店、吃神田料理的行程,以平息眾怒。

「台灣的米其林粉絲比想像還多,」西華飯店公關經理陳祖平印象最深刻的是,才七天的活動,就有客人連續吃了三個晚上。

兩個月之後,打著「全世界最會摘星的主廚」侯布匈(Joël Robuchon)名號的「L''ATELIER de Joël Robuchon」餐廳,在台北信義商圈盛大開幕。

開幕一個月,除了餐飲同業、企業老闆和美食饕客之外,就連一般消費者也開始躍躍欲試,詢問度之高,讓不少人反應訂不到位子。餐廳總經理許智皓透露,還有米其林粉絲已登門光臨三次。

精準一點的說法,台灣「L''ATELIER de Joël Robuchon」並不能算米其林餐廳,因為米其林至今尚未發行過台灣版指南,即使是侯布匈這種曾獲25顆星星肯定的主廚,來台開設的餐廳,也不等於該餐廳就能夠掛上米其林星星的榮耀,因為米其林星等是頒給餐廳,不是給主廚。

因此「L''ATELIER de Joël Robuchon」只能說是開啟台灣「最貼近」米其林的一扇窗,讓台灣人可以更容易的碰觸到何謂米其林等級美食的一角。但光是如此,就足以令台灣人深深著迷。

追星史〉1998西華飯店開首例

談起台灣人的追「星」史,必須追溯到十年前。

2000年之前,米其林一詞不過是台灣美食圈、饕客和上流社會間流傳的美食代名詞。唯有砸下大把鈔票,長途拔涉遠赴歐美一趟,才有機會踏進餐廳朝聖,對於一般人來說,根本是遙不可及的夢想。

真正讓台灣人不出國就能品嚐米其林美食,得歸功於五星級飯店。

1998年,西華飯店首開先例,邀請米其林三星主廚艾倫.杜卡斯(Alain Ducasse)來台獻藝,550客的套餐,每客要價1萬台幣,開放訂位後不到兩週即額滿。

隔年,西華再度邀來雙胞胎三星名廚Jacques和Laurent Pourcel舉辦美食活動,同樣是訂價上萬,訂位熱烈程度仍有增無減。

從此之後,國內不少飯店像是晶華酒店、亞都麗緻、遠東香格里拉飯店等,幾乎每隔一年~兩年,就會到世界各地網羅米其林主廚來台短暫客座,為米其林在台灣打開知名度。

不管是真正獲頒星級的米其林主廚,或是僅曾「任職於」米其林餐廳,只要請到有過米其林經驗的廚師,就是集客的萬靈丹。印證了飯店界公關們盛傳的一句話,「只要打上米其林三個字,都會很好賣,」即使根本不賺錢,飯店還是趨之若鶩。

瘋追星〉東京版米其林拉近距離

隨著米其林指南的版圖,從歐美擴張到亞洲,瘋米其林的台灣人也從上流圈,延伸到平民百姓。

累計已經吃超過300顆星星的台中開業醫師詹益昌,笑稱自己的本業是吃米其林,副業才是當醫生。他回想,自從1997年開始吃星美食,就開始四處演講,分享星星的滋味,只不過台下的聽眾大多數都聽不出所以然,直至2007年、米其林東京版問世後,聽眾才開始對米其林產生共鳴。

曾有一段時間也沉迷於「數星星」的美食作家葉怡蘭觀察,東京版米其林之所以對台灣造成震撼,主要因為台灣旅日人口不少,再加上飛到東京只消三小時,讓以往只局限於少數人的米其林美食擴散出去。

近兩年來不但寫米其林食記的部落客瞬間爆增,也愈來愈多媒體報導米其林,「一時間所有人都跑來問我,吃過多少顆星星,」葉怡蘭說。

2009年港澳版米其林的出版,又讓台灣人和米其林的距離縮短。入選的利苑、鏞記等名店,幾乎到香港玩的台灣人都順道吃過,葉怡蘭分析,「這種我也吃過星星的情感,讓米其林變成一般人唾手可得。」

新效應〉米其林象徵不凡品味

除了米其林指南步步逼近的效應,台灣之所以興起米其林風潮,也和本土餐飲的發展有關。

首先,國內餐飲界正渴望頂級消費族群的加入。

高雄餐旅學院西餐系副教授陳寬定表示,90年代,西華、晶華、凱悅(現已改名君悅)相繼開幕,那時可說是台灣飯店與餐飲界的高峰,但自此之後,已經有一段時間沒有再看見新的突破與刺激。

「台灣需要好好發展頂級餐飲的領域,不能只有低價路線,」陳寬定指出,米其林過去百年在國際上建立起的典範,正好提供一個向前追逐的標的。

此外,米其林是最高等級餐廳的代名詞,就像對名牌的憧憬,人人都想一探究竟。

葉怡蘭以「飲食顯學年代」說明這個觀點。她分析,1990年代開始,全球都進入飲食顯學年代,吃東西不再只管好不好吃,而是成為炫燿品味、表達和實現自我的行為。

以往人們熱烈地追求名牌,希望擁有名牌包、頂級汽車或是豪宅,來表彰自己的地位,「現在吃過多少顆米其林星星,或是吃到某條巷子裡的很難有空位的小店,也能變成品味的象徵,」她表示。

在高餐執教的陳寬定,就把出國吃米其林當成每年學生的畢業旅行,而位於北投、只有五間客房的溫泉飯店三二行館,過去三年也年年派總經理與主廚出國摘星,當做必要的學習。

「簡單地說,它就是一個精品,」三二行館總經理畢嘉瑋形容,如果飯店的精品是四季、東方文華,那餐廳精品就是米其林。

說從頭〉原是鼓勵旅遊的指南

米其林在美食界地位的登峰造極,讓人差點忘掉,這本被喻為紅色聖經的小冊子,剛開始竟是法國輪胎公司給駕駛人的旅遊指南。

1900年,為了要給開車的駕駛們,一些用餐和旅館資訊,間接鼓勵大家開車出遊,「大家多開車出門去玩,他們才能賣輪胎,」詹益昌說明。只是沒想到演變至今,餐廳已經從一個出去玩時「路過、順道吃個飯」的地方,變成到重要的目的地。

這還引發另一種現象,讓很多高級餐廳願意開在偏僻的地方。餐廳老闆知道,大老遠來吃一頓飯的客人都是專程來的,也因此會願意多花一點錢,廚師在料理時,就能不惜成本,運用高檔食材。詹益昌認為,這種「愈高檔的餐廳,愈是偏僻」的風潮,正是由米其林促成的。

在輪胎本業的獲利支持下,米其林指南也才有能力支付派神祕客評鑑高級餐廳所花費的高成本,不須仰賴廣告和廠商贊助,建立公正客觀的公信度,因此也給廚師們很大的壓力。2003年,甚至還有法國廚師因為被評鑑的成績不理想,而舉槍自盡。

米其林主廚侯布匈在台灣開第一家店後,未來米其林指南是否登台、將來會不會有更多米其林主廚來台,以及台灣頂級餐飲市場的發展,都預留下想像空間。

「據我所知,米其林已經來評估過台灣市場,而且它有興趣評鑑中菜,」詹益昌推斷,米其林跨足亞洲,就是想擴張在不同料理間的影響力。在西餐界,米其林的地位已被認同,但在中日料理間,權威還不夠。

的確,相信米其林自己也沒料想到,港澳版米其林竟引來不少批評聲浪,入選的星級餐廳,與當地人的評價差異甚大,惹出了「米其林不懂中式料理」的爭議。

不過,在詹益昌這樣的老饕看來,米其林到亞洲所帶來的衝擊,最重要的是,刺激當地開始重視更多料理中的細節。

翻開1998年艾倫‧杜卡斯來台客座的紀錄,陳祖平印象最深刻的是,細節。「他連廚房到餐桌的距離都得量,因為這攸關菜餚的最佳溫度,」陳祖平認為這樣龜毛的要求,對跟著他工作的台灣團隊而言,是再棒不過的學習。

十年後,終於出現侯布匈來台長駐開店,等於為其他業者敲開第一塊磚,「像是投石問路,」葉怡蘭說。

因為這樣國際級的餐廳進入一個市場,包括營運品質能否維持、原料食材的進貨問題、當地的消費水準是否足以支撐這樣的高價位等,必須都要有完備的評估。代表的是,只要這一家成功了,就會有第二家敢來開。

一旦愈來愈多米其林主廚來台開餐廳,勢必會讓更多台灣人捲進米其林熱潮裡。

米其林小檔案

世界上第一本米其林(Michelin)指南於1900年出版,最為著名的星級評鑑系統始於1926年,初期僅以一顆星代表優良餐廳,到1930年代以後,才增加了兩顆星與三顆星等級。

早期米其林指南的評鑑對象,僅限於英國、德國、西班牙、義大利等20多個歐洲國家,分為旅遊資訊指南(Green Guide)和酒店與餐廳評鑑(Red Guide)。如今,一般所稱的米其林指南,多半是指紅皮書的酒店與餐廳評鑑指南。

2005年年底,米其林首度跨出歐洲,出版美國紐約與舊金山版指南,2007年又發行洛杉磯和拉斯維加斯版,2008年代表進入亞洲的日本東京版問世,2009年香港和澳門版米其林指南也出爐,日前又公布了最新的港澳版2010,香港鼎泰豐首度入選,獲一星評價。(林珮萱)

米其林星等的意義

一顆星(Very good cooking):值得停下來的好餐廳。

兩顆星(Excellent cooking):非常好的廚藝,提供一流食物和美酒,值得繞道前往,但所費不貲。

三顆星(Exceptional cuisine, worth the journey):完美絕頂的廚藝,值得專程前往,可以享用精湛的美食、精選的佐餐酒、無缺點的服務和雅緻的用餐環境,但得花大把鈔票。

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《外省餐廳的故事》多元基因組合 小巷弄裡飄菜香 客家主廚 炒紅隆記上海菜

【何榮幸、王瑞瑤/採訪】
  很少人知道,華爾街日報專文推薦、一九五二年創立的隆記菜館, 過去四十年把上海本幫菜做得有口皆碑的主廚陳雙旺,其實是來自新 竹的客家人。

從會計做起到掌櫃的朱寶玉,則是上海人爸爸與桃園人 媽媽的結晶。隆記菜館就這樣以「上海人┼客家人┼桃園人」的基因 組合,滿足外省族群濃郁鄉愁、提供本省族群品嘗美味,自然散發出 台灣飲食文化的多元包容特性。

  走進中山堂旁充滿五○年代風情的小巷弄,近六十年如一日的簡樸 門面與復古紗櫃,蔥烤鯽魚、烤芥菜、雪菜百頁、醉元寶、芋艿等歷 久不衰的小菜一字排開,不用花枝招展就能吸引老主顧與慕名者上門 ,加上燉上八小時的黃豆湯、砂鍋三鮮等招牌菜,整個館子在夜晚更 加溶入中山堂一帶的懷舊氛圍中。

  「當年總統府派人來點菜帶回去給蔣經國吃,憲兵就站在廚房裡盯 著我做菜,他媽的讓我做得滿身大汗」,十四歲就來到隆記拜師學藝 、今年五十五歲的陳雙旺,不改客家人有話就說個性,言談間對自己 青出於藍的上海菜手藝深具信心。說著說著,陳雙旺還用手操作起台 北市僅存、約五十年歷史的木頭菜梯,示範如何升降送菜。

  「以前不只蔣緯國、何應欽、郝柏村、李煥、王建火宣、陳川、秦 漢等常來,民進黨黃信介也愛來吃紅燒划水;後來顏清標、陳昇都來 過,伍佰還會帶爸媽一起來……」二十歲來到隆記當會計、現在五十 八歲的老闆娘朱寶玉話閘子一開,就有說不完的名人飲食百態。

  原來,從寧波來台的第一代老闆王阿隆(隆記名稱因此而來)兄弟 ,都很欣賞及信任朱寶玉,最後乾脆把餐廳交給她經營。朱寶玉、陳 雙旺則不負所託,一個每天親自挑選新鮮食材,一個在廚房裡發揮客 家人吃苦耐勞本色,竟然聯手做出被譽為比上海本地餐廳更好吃的本 幫菜。

  儘管本省、年輕族群逐漸上門,朱寶玉卻對若干傳統菜色逐漸走入 歷史略有遺憾,「像醋溜沙魚、砂鍋醃川現在都很少人點了,真是可 惜」。

  「隆記味道能夠不變的最重要原因,是主廚沒有換過」,充滿傲氣 的朱寶玉強調,陳雙旺六十七年次的兒子,以及她自己六十三年次的 兒子,都已經進入廚房學藝一段時間了,下一代一棒接一棒掌廚,就 是隆記以不變味道走向未來的最佳保證。由於主廚一換味道就會改變 ,因此隆記「無論生意再好都不考慮開分店」。
  走過將近六十載歲月,隆記以及無數外省餐廳,仍將在台灣飲食文 化中扮演不同族群共存共榮、相互欣賞對方美食的重要角色。

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《想吃的美寶》寒夜送暖 壽司王的黑蘿蔔 艋舺有家壽司王,傳承半百生意旺;壽司生魚關東煮,堅持老法不敢忘。

王瑞瑤
  「你講話甘哪燒聲,快來喝一塊黑菜頭。」在跨年夜的那一晚,拖 著頭痛欲裂的疲憊身軀,走進快要收攤打烊的華西街觀光夜市裡,只 為了吃一塊壽司王的黑蘿蔔。

  壽司王是艋舺第一家傳統壽司,至今已歷兩代逾五十年,第一代老 闆王永和是領有執照的日本料理專業廚師,二十年前交給兒子王銘仁 接手,而熟客都叫他「王哥」。

  坐在攤子正前方前面,身體隨著眼前一大鍋滾沸冒煙的關東煮而逐 漸暖了起來,王哥見我一副沒電的樣子,二話不說先盛上一碗黑壓壓 的黑蘿蔔湯,以及一大塊黑不溜丟的菜頭,「燒燙燙的黑菜頭湯喝下 去,包你燒聲好一半。」

  ■高湯很厚工 食材很特別
  黑蘿蔔得從關東煮的高湯開始說起,雖然是路邊攤的日本料理,王 銘仁承襲老爸的技術,高湯除了最基本的柴魚與昆布,還加上鮪魚的 血合肉、烤過的乾魷魚,以及蝦仔頭,以將滾未滾的文火慢慢煉製, 所以他敢誇口:「高湯的鮮甜與味精完全無關。」

  這樣「厚工」的海鮮高湯用來泡煮王哥自己製作的關東煮,定眼瞧 著直徑超過兩尺長的大鍋,有一些關東煮你從沒見過。

  例如:包著整顆水煮蛋的「目睭」,味道很像淡水阿給的袋子,還 有竹輪裡灌滿了有肉有菜的花枝漿,當然還有更多你知道的高麗菜卷 、炸豆腐、牛蒡甜不辣、海帶卷、魚丸條、蒟蒻、魚板等,以及剛剛 下鍋,煮不到一天的白蘿蔔。

  ■白蘿蔔變黑 要熬三日夜
  「賣沒了的菜頭要ㄠ三天才變黑菜頭!」王哥另起一鍋專門伺候前 一天的白蘿蔔,文火慢煨,只有睡覺時才熄火,所以由白變棕再轉黑 ,至少得養上三天三十個小時以上,客人上門吃蘿蔔可任選黑或白, 但黑蘿蔔湯可是「沙必斯」,沒在賣,熟客獨享。

  煮一天的白蘿蔔,滋味淡淡然,熬三天的黑蘿蔔則瀕臨一觸即碎的 狀態,小心翼翼挾起放進嘴裡,輕輕一抿,蘿蔔爆開的甜水融合兩派 -冬天菜根的清甜與高湯濃縮的鮮甜。至於黑蘿蔔湯好像在喝中藥, 由於湯熬久了,色澤茶黑,喝下去漾出滿嘴濃鮮,熱呼呼灌下兩碗, 通體舒暢,驅散寒意。

  ■沾醬自己熬 選用越光米
  壽司王的攤子不大,很多事都是王哥自己來,所以從早上開始準備 ,中午才能開賣,最招牌的豆皮壽司,光是小小一塊豆皮就要花三小 時入味與上色,關東煮的沾醬自己熬、高湯不加速成調味料,昆布也 是乾貨泡發,不用市售的現成貨,連壽司米都選用日本越光種,對他 來說,堅持老手法就能維持好品質。

  我愛偷看王哥做事的樣子,低著頭、抿著嘴、手腳快、不多言,加 上他一成不變的平頭髮型,不輕易露出的淺淺微笑,嚴肅神情透著專 注與認真,特別是他習慣性抄起抹布,伸長手繞圈圈,來回擦拭大鍋 邊緣的動作,好像一個鐘擺,計算流逝的歲月,守候忠實的味道。

  ■INDEX   ★艋舺壽司王/台北市華西街攤販157號(近桂林路口)/02-238 81303/12:30~21:50/周三公休

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搜尋引擎巨擘Google公司的勢力日益壯大,對能源的需求也跟著擴增。為了滿足旗下龐大資料中心的電力需求,Google向主管機關提出申請,希望成為電力營銷商。

Google上個月成立一家名為「Google能源」的子公司,向聯邦能源管理委員會(FERC)申請電力營銷許可,盼能取得用市價買賣大批電力的權利。

Google表示,目前並無明確計畫從事能源交易,主要希望能有彈性收購再生能源,提供給資料中心使用。

發言人芬維克說,能多加利用再生能源,有助於Google達成「零碳排放」的目標。

如果FERC批准Google的申請,將可讓該公司在能源市場扮演更重要的角色,甚至成為電力批發商。

FERC的發言人透露,當局審核此案最大的考量是市場壟斷,雖然Google並未經營發電廠或公營事業,當局仍會要求Google詳述計畫,畢竟該公司的地位特殊。

Google並未透露資料中心的數量和位置,電力用量並不清楚。追蹤資料中心產業的Data Center Knowledge總編輯米勒說,Google擁有24座資料中心,一般大型網路公司的資料中心大約有30到50百萬瓦的電力容量。

Google最大的資料中心耗電量甚至更多。估計Google的用電大概需要兩座大型傳統發電廠才能供應。

2007年Google訂下成為零碳排放企業的目標,Google還在總部頂樓設置可發電1.6百萬瓦的太陽電池組列,積極取得環保能源。

過去Google曾透過旗下的慈善和創投部門,投資再生能源計畫;近期和TXU能源和Sempra能源等業者合作,推出能計算家庭用電的智慧電表PowerMeter。Google還打算研發價格比煤更便宜的能源。

【聯合報╱編譯莊雅婷/綜合外電】

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2010年01月02日蘋果日報

民主國家誰都可以批評總統;但若是意見領袖、政論家或名嘴在媒體上批評任何人,就是專業問題,需要的是專業精神、慎重的態度、有憑有據,精確中肯。因為他們享有媒體傳播的特權,影響面遠比一般人大,因此必須為他們的評論負社會責任。

偉大領袖大多自戀
最近南方朔批評馬總統「比崇禎還糟」,「要討好所有人,卻沒有膽識」;之前也批馬像崇禎太自戀。把馬跟崇禎相比,有引喻失義的危險。崇禎是憂鬱症患者,性格急躁,剛愎自用,為了戰爭大肆徵稅,手段嚴苛,搞到飢民飢兵鼓譟相結,終於逼出個李自成。馬的性格並不像崇禎,也沒憂鬱症,反較天真樂觀;更沒有大徵苛捐雜稅,反而減稅。從行為上來看,也沒什麼類似之處。二人倒是在自戀上頗相像。

但是人人都會自戀,那是自我認同的結果。歷史上成功的領袖大多嚴重自戀,從亞歷山大、凱薩以來,很少不自戀的人能當領袖。哈佛大學社會心理學博士麥考比(M.Maccoby)在《自戀式領導》(The Productive Narcissist)的書中說,自戀領袖的優點是:拒絕現狀、喜愛創造革新、一有定見即不問他人、很清楚什麼是理想境界。而自戀也產生奇勒斯馬──魅力。他綜合自戀者的性格特徵有自己創造意義、是提出願景的人、善於獨處並自我對話、偏執──無灰色地帶,非黑即白,擇善擇惡都固執。

麥考比也提出自戀者的缺點:不肯聆聽、太在意批評、疑神疑鬼、過度強調管制、孤立、缺乏自覺、誇大和撒謊、講究排場。

「討好」是制度問題
不只成功的政治領袖大多自戀,舉凡成功的企業家、藝術家、文學家、音樂家、宗教家、明星藝人、明星運動選手、設計師等,都因自戀而成功,台灣名嘴和評論家也莫不如此。他們缺點的反面就是成功的原因,也跟所有人一樣,過度自我意識同樣導致成敗。

馬毫無疑問是深度自戀者;但正是他的自戀產生的潔癖及人格魅力,把他拱上總統的寶座。所以自戀是中性的,可以因之成功,也可以因之失敗,因此把馬的自戀當作目標批判不能啟發什麼。想討好所有的人,是民主總統共有的問題,制度使然。至於馬沒有膽識也不見得,敢開放對中國的大門,不需要一點膽識嗎?


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