人一生下來，就開始最初的吃食——吮乳，自此吃吃喝喝不停，且一日三餐，直到呼吸停止，壽終正寢。
活著，若要覺得還有人生趣味，至少要有想吃的衝動，也吃得下。等到什麼都不想吃了，生命真的可能已到了盡頭。
吃，儘管這麼重要，但，稍微研究一下「吃」這個字，一邊是口，一邊是乞，也就是說，要吃飽喝足就必須付出辛苦代價。想弄到食物，就要會說些好聽的話。「吃」的同義字——「喫」字更為沈重。口說無憑，還要訂下「契約」，所謂「拿人手短，吃人嘴軟」。古時窮人簽下「賣身契」，都是因為接受了別人的好處。
人是大地上的覓食者，一生一世都在為吃食忙碌。
吃是幸福象徵，吃也是痛苦的根源。有東西吃，真好，沒有東西吃，會愁死人。
早晨醒來，洗臉刷牙、運動看報之後，我們總是問：「早上吃什麼？」到了中午，飢腸轆轆，又會問：「中午吃什麼？」晚餐時間一到，也忙著問：「晚上吃什麼？」想到會有一頓好吃的食物，多麼令人興奮，反之，沒什麼好吃的東西，失望之情，也就油然而生。
出外旅行，更是如此，每到一個新的城市，最想尋找的就是一間好餐廳，世上所有供應美食的餐廳，都是老天送給我們的禮物。
青少年時期，因為家裡窮，似乎沒有不好吃的東西。只要是食物都吃得津津有味，且心存感激。我尤其喜歡到別人家吃飯，飯桌上的菜，樣樣好吃，偶爾有機會到餐廳用餐，快樂的心情更是揮之不去。
做窮人也許有一百樣不好，但有一樣是好的——一張什麼都好吃的嘴。不管吃什麼，總是面露微笑，享受吃食的滿足，這樣的窮人，其實仍是有福之人。使人啼笑皆非的是窮人富貴命——身上沒錢，可又想吃好的，嘴還挑得厲害，食物烹飪技巧稍差，或食物稍有走味，一到他的舌尖，立刻有所警覺，這才是真正的苦命人。
我曾有過一張窮人吃什麼都香噴噴的嘴。近三十歲時，青新大哥讓我有一次三十六天的歐洲之旅，我的味蕾突然甦醒，開始懂得品嘗食物一級和一級之間的差別，才知道人一旦懂得吃美味食物，也是一種麻煩。
嘴像極了人，人不能過分寵愛，天下多的是恃寵而驕的人。嘴也一樣，一旦讓嘴吃盡天下美味，可有得你煩，每到吃飯時間，總是躊躇起來，想不出有什麼餐廳值得自己奔走前往，好不容易想到一家餐廳，總被自己腦海「不好吃」三個字否決，啊，這麼大的一座城市，找不到一家有吸引力的餐廳，這就是嗜珍饈者的下場。
經濟富裕之後，人們對食物開始挑剔，有時一桌盛宴，舉箸者竟然蹙緊眉頭，好不容易夾了一口小菜放進嘴裡，結果嘴角漾出的不是微笑，而是面容顯現的失望之情，啊，人間最大的悲劇不是病痛衰老，而是食不知味，還有更不堪的是——難吃，任何山珍海味，到了他的嘴裡只覺得難吃。
可這世上真有難吃的食物。許多完全不懂吃喝的人偏要開家餐廳，有時房屋外觀也還中看，內部裝設，尚稱不俗，抱著愉快的心情進內用餐，等到食物一一端出，發現味同嚼蠟，真的是會吃出火來。一家餐廳，能夠讓人由盼望而失望，甚至吃得讓人發怒，想摔東西，這樣的餐廳還不是一家兩家。隨便吃飯的人愈多，表示我們的文化正在下降，大家的生活品質當然跟著下滑。
有文化的地方，就有好吃的食物。只要是歷史上的故都、舊城，食物入胃，一定會讓你有飛翔的感覺。但有一個前提，這些地區必須長治久安。任何一個國家或地區，只要政局動盪不安，人們就會縮衣節食，但求溫飽。外食人口大量銳減，餐飲業生意一落千丈，誰還會講究食物的味道。文革十年，大陸上所有的餐廳紛紛關門。民國七十九年，正逢出版業「五小」鼎盛時期，「大地」姚大姐、「九歌」蔡先生、「洪範」的步榮兄和我一起陪林先生旅遊北京，大家提起京都小吃，問導遊，現在北京各式食物，能和林海音寫《城南舊事》那個時代比嗎？導遊說：「正逐漸恢復中」，可見必須社會安定繁榮景象出現，人人生活都達到中產階級水準，社會上自然才會產生多樣的各式好吃食物。
台灣從貧窮到經濟起飛，國民平均所得於民國八十九年到達最高點——一萬三仟玖佰捌拾伍美元，彼時餐廳業生意之佳，不先預訂，幾乎家家找不到座位。那時台灣餐飲最大特色是可以吃到全世界各地的菜，以及全中國各省的菜，從燒餅油條、蟹殼黃到餃子、饅頭和各式麵點應有盡有，湘菜、粵菜、四川菜、湖南菜、江浙菜……而台灣小吃更是有名，從南到北，都有特產，價廉物美，讓人流連夜市；至於西方食物，從法國、德國、日本、泰國到印尼菜，彷彿腸胃也在環遊世界。
這幾年隨著社會的改變以及景氣欠佳，傳統餐廳開始沒落，隨著早年懂得吃食也講究口味的老饕高陽、王藍、夏元瑜、唐魯孫、張繼高等人故去，老師傅手藝亦逐漸失傳，最初膾炙人口的好餐廳如狀元樓、渝園、石家飯店、山西餐廳、徐州糝子、致美樓、真北平等等餐廳都消失了。代之而起的是改良式的第二代甚至第三代複合式餐廳，口味逐漸混雜，裝潢或中或西，甚至改為中餐西吃，正宗道地的菜肴消失凋零，燒餅油條店亦大量減少，條條巷弄均出現三明治和漢堡早餐店，顯然國人飲食習慣和生活方式均在改變中。
「我的美食是你的毒藥」，每個人的飲食習慣和差異性，可謂南轅北轍。我自己這些年愛吃的東西和以往有了極大的改變。如果一個人上街吃飯，多數吃西餐，湯、麵包、主菜，簡單又適量。主菜總是選魚，「紅廚」的菠菜蘑菇湯（不加蛋黃）以及另一道菠菜比目魚，那可是吃前人人想，吃後又回味無窮的佳肴；內湖的「愛上咖啡」有一道鯛魚，不知加了什麼調味品，嘗過之後，也會讓我專程前往，想要舊夢重溫。
而最好吃的魚當然必須是香港師傅清蒸的石斑，能在潮州餐館食用，更是正宗，但可遇不可求，一來潮州菜出名的貴，其次中餐總要一桌人吃飯才合算，一個人用餐，是不太可能點一條石斑的。
真正懂得吃魚的老饕會說：「西餐廳的魚怎麼可能好吃？」但我確實有一次在「長春藤」吃過一塊石斑，當晚廚師不知是在怎樣一種好心情的狀況竟煮出那樣一頓好餐，往後我再點同一道菜，味道就是不一樣了。
鰻魚必須到日本料理店食用，鰻魚好吃與否完全靠廚藝。天津街有一家京都屋鰻料理，吃過他們的鰻魚蒸籠，再吃一般店裡的鰻魚飯，就會難以下嚥。
魚之外，我也好食各種硬果。第一最愛是白果，學名銀杏。通常我買帶殼的，放在烤箱裡，三五分鐘後，敲開來吃，帶點苦澀味，這種苦澀味，跟我吃吉康菜（比利時小白菜）時，味蕾的感覺是一樣的。
核桃是另一種令我陶醉的食物。最近媳婦在「好士多」買了四磅裝的帶殼核桃，我每天晚上讀書、寫作累了，就敲兩顆核桃吃，有時還特地到博愛路「十字軒」買一塊烏豆沙餅，回家切成一小塊一小塊配核桃，啊，真是人間美味。
自從攝護腺出了狀況，我就不停地被告知多食番茄以及南瓜湯。而我愛吃正宗的羅宋湯，配以法國麵包，總讓人垂涎三尺。而番茄配起士，是喝紅酒最好的配料。年少時候，在西門町常到粵式餐廳吃一道番茄牛肉飯，牛肉之嫩，只有廣東師傅做得到，現在吃不到火候這麼講究的菜和飯了。
世界上好吃的東西真多，特別是裝在玻璃瓶裡的醃漬小黃瓜。我曾經從赫爾辛基，辛苦地把兩瓶合我口味的醃漬小黃瓜帶回家，一次只捨得吃一小口，因為我知道，吃完之後再也買不到了。
對了，還有棗子，各種紅棗都會讓我吃不停，作家荊棘以前住新墨西哥州時，她家有一棵大棗樹，我用她寄來的紅棗切成細絲煎蛋吃——是謂紅棗蛋也，蛋有一百種吃法，有了我這道私房菜，必須改成「蛋的一百零一種吃法」了。
不快樂的廚師，煮不出好吃的菜。為了人人有口福，我們必須祈求國泰民安，讓開餐廳的業者有錢可賺，讓廚師笑口常開。
活到老的快樂是因為可以吃到老，而吃的學問永遠學不完，如何吃得健康，如何讓食物變成一首又一首的詩，哦，你說我怎麼會不忙碌呢？何況，圍在我身邊的還有看不完的電影和讀不完的書。
活著，若要覺得還有人生趣味，至少要有想吃的衝動，也吃得下。等到什麼都不想吃了，生命真的可能已到了盡頭。
吃，儘管這麼重要，但，稍微研究一下「吃」這個字，一邊是口，一邊是乞，也就是說，要吃飽喝足就必須付出辛苦代價。想弄到食物，就要會說些好聽的話。「吃」的同義字——「喫」字更為沈重。口說無憑，還要訂下「契約」，所謂「拿人手短，吃人嘴軟」。古時窮人簽下「賣身契」，都是因為接受了別人的好處。
人是大地上的覓食者，一生一世都在為吃食忙碌。
吃是幸福象徵，吃也是痛苦的根源。有東西吃，真好，沒有東西吃，會愁死人。
早晨醒來，洗臉刷牙、運動看報之後，我們總是問：「早上吃什麼？」到了中午，飢腸轆轆，又會問：「中午吃什麼？」晚餐時間一到，也忙著問：「晚上吃什麼？」想到會有一頓好吃的食物，多麼令人興奮，反之，沒什麼好吃的東西，失望之情，也就油然而生。
出外旅行，更是如此，每到一個新的城市，最想尋找的就是一間好餐廳，世上所有供應美食的餐廳，都是老天送給我們的禮物。
青少年時期，因為家裡窮，似乎沒有不好吃的東西。只要是食物都吃得津津有味，且心存感激。我尤其喜歡到別人家吃飯，飯桌上的菜，樣樣好吃，偶爾有機會到餐廳用餐，快樂的心情更是揮之不去。
做窮人也許有一百樣不好，但有一樣是好的——一張什麼都好吃的嘴。不管吃什麼，總是面露微笑，享受吃食的滿足，這樣的窮人，其實仍是有福之人。使人啼笑皆非的是窮人富貴命——身上沒錢，可又想吃好的，嘴還挑得厲害，食物烹飪技巧稍差，或食物稍有走味，一到他的舌尖，立刻有所警覺，這才是真正的苦命人。
我曾有過一張窮人吃什麼都香噴噴的嘴。近三十歲時，青新大哥讓我有一次三十六天的歐洲之旅，我的味蕾突然甦醒，開始懂得品嘗食物一級和一級之間的差別，才知道人一旦懂得吃美味食物，也是一種麻煩。
嘴像極了人，人不能過分寵愛，天下多的是恃寵而驕的人。嘴也一樣，一旦讓嘴吃盡天下美味，可有得你煩，每到吃飯時間，總是躊躇起來，想不出有什麼餐廳值得自己奔走前往，好不容易想到一家餐廳，總被自己腦海「不好吃」三個字否決，啊，這麼大的一座城市，找不到一家有吸引力的餐廳，這就是嗜珍饈者的下場。
經濟富裕之後，人們對食物開始挑剔，有時一桌盛宴，舉箸者竟然蹙緊眉頭，好不容易夾了一口小菜放進嘴裡，結果嘴角漾出的不是微笑，而是面容顯現的失望之情，啊，人間最大的悲劇不是病痛衰老，而是食不知味，還有更不堪的是——難吃，任何山珍海味，到了他的嘴裡只覺得難吃。
可這世上真有難吃的食物。許多完全不懂吃喝的人偏要開家餐廳，有時房屋外觀也還中看，內部裝設，尚稱不俗，抱著愉快的心情進內用餐，等到食物一一端出，發現味同嚼蠟，真的是會吃出火來。一家餐廳，能夠讓人由盼望而失望，甚至吃得讓人發怒，想摔東西，這樣的餐廳還不是一家兩家。隨便吃飯的人愈多，表示我們的文化正在下降，大家的生活品質當然跟著下滑。
有文化的地方，就有好吃的食物。只要是歷史上的故都、舊城，食物入胃，一定會讓你有飛翔的感覺。但有一個前提，這些地區必須長治久安。任何一個國家或地區，只要政局動盪不安，人們就會縮衣節食，但求溫飽。外食人口大量銳減，餐飲業生意一落千丈，誰還會講究食物的味道。文革十年，大陸上所有的餐廳紛紛關門。民國七十九年，正逢出版業「五小」鼎盛時期，「大地」姚大姐、「九歌」蔡先生、「洪範」的步榮兄和我一起陪林先生旅遊北京，大家提起京都小吃，問導遊，現在北京各式食物，能和林海音寫《城南舊事》那個時代比嗎？導遊說：「正逐漸恢復中」，可見必須社會安定繁榮景象出現，人人生活都達到中產階級水準，社會上自然才會產生多樣的各式好吃食物。
台灣從貧窮到經濟起飛，國民平均所得於民國八十九年到達最高點——一萬三仟玖佰捌拾伍美元，彼時餐廳業生意之佳，不先預訂，幾乎家家找不到座位。那時台灣餐飲最大特色是可以吃到全世界各地的菜，以及全中國各省的菜，從燒餅油條、蟹殼黃到餃子、饅頭和各式麵點應有盡有，湘菜、粵菜、四川菜、湖南菜、江浙菜……而台灣小吃更是有名，從南到北，都有特產，價廉物美，讓人流連夜市；至於西方食物，從法國、德國、日本、泰國到印尼菜，彷彿腸胃也在環遊世界。
這幾年隨著社會的改變以及景氣欠佳，傳統餐廳開始沒落，隨著早年懂得吃食也講究口味的老饕高陽、王藍、夏元瑜、唐魯孫、張繼高等人故去，老師傅手藝亦逐漸失傳，最初膾炙人口的好餐廳如狀元樓、渝園、石家飯店、山西餐廳、徐州糝子、致美樓、真北平等等餐廳都消失了。代之而起的是改良式的第二代甚至第三代複合式餐廳，口味逐漸混雜，裝潢或中或西，甚至改為中餐西吃，正宗道地的菜肴消失凋零，燒餅油條店亦大量減少，條條巷弄均出現三明治和漢堡早餐店，顯然國人飲食習慣和生活方式均在改變中。
「我的美食是你的毒藥」，每個人的飲食習慣和差異性，可謂南轅北轍。我自己這些年愛吃的東西和以往有了極大的改變。如果一個人上街吃飯，多數吃西餐，湯、麵包、主菜，簡單又適量。主菜總是選魚，「紅廚」的菠菜蘑菇湯（不加蛋黃）以及另一道菠菜比目魚，那可是吃前人人想，吃後又回味無窮的佳肴；內湖的「愛上咖啡」有一道鯛魚，不知加了什麼調味品，嘗過之後，也會讓我專程前往，想要舊夢重溫。
而最好吃的魚當然必須是香港師傅清蒸的石斑，能在潮州餐館食用，更是正宗，但可遇不可求，一來潮州菜出名的貴，其次中餐總要一桌人吃飯才合算，一個人用餐，是不太可能點一條石斑的。
真正懂得吃魚的老饕會說：「西餐廳的魚怎麼可能好吃？」但我確實有一次在「長春藤」吃過一塊石斑，當晚廚師不知是在怎樣一種好心情的狀況竟煮出那樣一頓好餐，往後我再點同一道菜，味道就是不一樣了。
鰻魚必須到日本料理店食用，鰻魚好吃與否完全靠廚藝。天津街有一家京都屋鰻料理，吃過他們的鰻魚蒸籠，再吃一般店裡的鰻魚飯，就會難以下嚥。
魚之外，我也好食各種硬果。第一最愛是白果，學名銀杏。通常我買帶殼的，放在烤箱裡，三五分鐘後，敲開來吃，帶點苦澀味，這種苦澀味，跟我吃吉康菜（比利時小白菜）時，味蕾的感覺是一樣的。
核桃是另一種令我陶醉的食物。最近媳婦在「好士多」買了四磅裝的帶殼核桃，我每天晚上讀書、寫作累了，就敲兩顆核桃吃，有時還特地到博愛路「十字軒」買一塊烏豆沙餅，回家切成一小塊一小塊配核桃，啊，真是人間美味。
自從攝護腺出了狀況，我就不停地被告知多食番茄以及南瓜湯。而我愛吃正宗的羅宋湯，配以法國麵包，總讓人垂涎三尺。而番茄配起士，是喝紅酒最好的配料。年少時候，在西門町常到粵式餐廳吃一道番茄牛肉飯，牛肉之嫩，只有廣東師傅做得到，現在吃不到火候這麼講究的菜和飯了。
世界上好吃的東西真多，特別是裝在玻璃瓶裡的醃漬小黃瓜。我曾經從赫爾辛基，辛苦地把兩瓶合我口味的醃漬小黃瓜帶回家，一次只捨得吃一小口，因為我知道，吃完之後再也買不到了。
對了，還有棗子，各種紅棗都會讓我吃不停，作家荊棘以前住新墨西哥州時，她家有一棵大棗樹，我用她寄來的紅棗切成細絲煎蛋吃——是謂紅棗蛋也，蛋有一百種吃法，有了我這道私房菜，必須改成「蛋的一百零一種吃法」了。
不快樂的廚師，煮不出好吃的菜。為了人人有口福，我們必須祈求國泰民安，讓開餐廳的業者有錢可賺，讓廚師笑口常開。
活到老的快樂是因為可以吃到老，而吃的學問永遠學不完，如何吃得健康，如何讓食物變成一首又一首的詩，哦，你說我怎麼會不忙碌呢？何況，圍在我身邊的還有看不完的電影和讀不完的書。
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