砂之椅子

鍋鏟為筆墨，正是蔡珠兒。

讀她的文字，你似乎也能嘗到鹹魚的鮮香、玫瑰醬的甘美；她樂於收羅食材，勇於磨練技藝，炮製美味，愉悅自己的舌，也挑逗讀者的心。

旅居香港的作家 蔡珠兒，幾本飲食散文「南方絳雪」、「雲吞城市」、「紅燜廚娘」，都寫得極為精緻入味，評者說她：「拿漢字下廚，廚房即書房，鍋鏟為筆墨，以文學的功底，撈向味覺的美學」。

有閱歷的舌頭，才能醜裡識美例如她寫「鹹魚」，「總要有點滄桑才懂得吃鹹魚，經過打磨、有過閱歷的舌頭，才能披沙瀝金、醜裡識美，析破那腥臊混沌的味覺迷陣，咂吮出鮮滋美韻」；寫「玫瑰花醬」，「甘美清酸，吃到嘴裡平滑如絲，有如舔吮片片紅緞，但最令人心醉的是醇和芳馥、幽遠芳美的香氣，入口滿是甜艷，沁心入骨」。但她從不認為自己是美食家，「我只是個因本能興趣，願意尋找食材、勇於實做的廚娘罷了」。

倫敦開始鍊藝，滷蛋聞名校園

蔡珠兒說自己兒時的飲食記憶乏善可陳，是到英國念「文化研究」，因為留學生多半需要自己開伙，才發現自己待在廚房的辰光，遠超過K新馬克斯主義的時間，這才開始她的美食生涯，「我不但常在宿舍請客，做的滷蛋（Brown Eggs）在同學間還頗有名氣！」

香港武藝精進，上天下地找食材

「菜要做得好，有三個條件：時間、時間、時間，一定要有閒情逸致才做得出好東西」，嫁到倫敦，擔任全職主婦之後，蔡珠兒才開始花時間鍛鍊廚藝，搬到香港更是大展拳腳，「我是靠山吃山，就算把我丟到孟加拉或是肯亞，我也能找出當地最好的食材來烹調！」

「中國菜在呈現上比較沒有焦點，每樣材料都頭角崢嶸，不像西方菜，一看就知道主角是誰」。所以請客，她一定用西式的餐桌setting方式，菜一道道地上，開始時是冷盤涼菜，大家聊聊之後，再進廚房炒下一道菜，菜與菜之間也會準備小點，這樣的安排往往更能賓主盡歡。

【2005/11/25 聯合報】