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歐美控,日韓控們,又開始時興買外貿原單啦,正所謂同等的質量,不同的價位,奢侈的追求。但淘寶上的原單貨其實非常稀有,大量的跟單,追單,甚至是仿單貨,欺騙著純潔的消費者們。下面小編就來教你如何鑒別真假,怎麼淘到好貨,更獻上本人珍藏已久的原單好店!!妹子,我只能幫你到這兒了。
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選購要點
一:什麼是原單,跟單

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原單貨

外貿原單,也叫餘單、尾單。它是指:國外大品牌提供面料、版型,到國內尋找廠家生產。質量合格的,就是專賣店里的“正品”。“原單貨”就是生產廠家從不到3%的“計劃報廢物資”中摳出一點,偷偷加工的成衣。它和“真貨”的唯一區別,不過是“庶出”而已,數量很少,碰著了算你運氣。還有一種“原單貨”,是因為種種問題,被品牌商拒收的“外轉內銷”,有時數量頗多。最常見的是顏色差異,即與外商要求的不一致,但是質量仍然能夠保證。


跟單貨

“原版”面料,搭配一批國內輔料,湊合出原來的款式,這就是“跟單貨”。雖然“跟單貨”做工馬虎點,細節差點,但畢竟與正品有一樣的版型和面料,關鍵是“血統”相同,穿上身,大體樣子不會變。很多想要原單貨但又止步於價格的朋友,可以考慮跟單貨,這樣既可以少出錢,也可以穿上自己喜歡的品牌和款式。


追單貨

當廠家的原版面料全部用完,商家又追著要貨,怎麼辦?好在版型仍在手上,就在國內采購一批類似的面料充數,這就叫“追單貨”。


仿單貨

質量最差的一種,也是市面上最泛濫的一批。 “仿單”大戶只要瞄一眼巴黎時裝發布會上的成衣照片,就能仿出來。仿單貨也有好壞之分,相比起來“廣州貨”的質量,款式,複制效果都是比較好的。

引用文章:帶你認識外貿原單_時尚酵母
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二:原單貨的特點

庫存少
真正的原單要麼是瑕疵品,要麼號不全,或者僅僅存留幾件,不太可能批量存在於淘寶。除非是出口轉內銷,但這種可能性很小。

產地很關鍵

全國生產外貿服裝主要有三個地區,長三角,山東,珠三角。靠譜產地:江蘇,超級生產基地,從護膚品到服裝,全線覆蓋;山東青島,大型服裝代加工基地。 慎重考慮產地:浙江比較不靠譜,假貨居多;廣東魚龍混雜,要具體情況具體分析。

需要淘

原單商品有一個特征,就是不會在店鋪和寶貝名上寫上原品牌,基本會換上自己起的名字避嫌。但是如果你仔細看細節圖就能看到原本牌子的商標,於是這種類型的店鋪就真得要淘寶了,因為你沒那麼容易搜索出來。你可以照著“外貿”“歐美”“客供”等關鍵字去淘。

引用文章:帶你認識外貿原單_時尚酵母
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三:鑒別真假原單

親們可以通過以下方法鑒別是否原單貨,但如果你可以接受跟單,追單,請忽略第2,3,5點。

1、確認你找的品牌產品產地為中國。如果產地不在中國,那麼可能出原單的地方也肯定不是中國

2、觀察一下這個賣家的月銷量數據。真正的原單能夠流出的量很有限,一般從5-20件不等,如果超過50件,就需要再仔細考量一番了

3、絕大部分都應該是斷碼,碼全的寶貝很稀有,而且很多都是銷不出去的大碼

4、看圖片,原單的衣服基本不用模特來拍照,直接砸細節圖給你

5、多是心級鑽級店,開店時間久,銷量少的,2皇冠以上很少

6、買家級別高,大都是黃鑽以上買家

7、看服裝做工,注意看拉鏈、走線和洗標等細節處

針腳:真正的外貿服裝對於針腳要求很高,每英寸有多少針腳都是有嚴格要求的,所以直觀上看真正的外貿服裝的針腳均勻細密

輔料:真正的外貿服裝的輔料大多都是“客供”,做工精致,帶有品牌的特征,比如拉鏈、紐扣、衣服上的小標識等等,有的還帶有品牌的標志

引用文章:怎麼淘原單_東方教主
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四:怎麼淘到原單

第一步:選品牌
選擇品牌是一件非常重要的事,建議大家直接略掉LV,Gucci,D&G等品牌以提高效率和成功率。並不是說高端品牌一定都淘不到,而是這類國內太出名的品牌,很容易淘到假貨。

在國內名氣還不算大,比如BANANA、H&M等會有少量原單貨,一般是剪標的,質量上乘。ONLY、JACK&JONES等國內熱銷的流行品牌,原單相對較多,但追單和仿單也比較多。外貿鞋類的原單貨會比服裝類多,比如Timberland天伯倫、ENERGIE安納吉 、Keen 、GBX、GOODYEAR等,但是adidas、nike什麼的多為仿貨,原單性幾乎為零。

第二步:選產地

外貿原單主要產地如下,包包,帽子——山東天津廣東;日單——江蘇;歐美服裝——廣東;韓單——山東;球鞋——山東廣東福建。

第三步:選價格

你可以根據要淘的商品設一個價格區間。原單也不會太便宜,價格低的太離譜的就別看了,純屬浪費時間。其次我相信你一定有個價格底線,比如高於5折的,就不如直接去專賣店買了。

第四步:看成交量


成交量太多的基本不是原單,直接過濾即可。

第五步:看評論

好的原單貨好評都是杠杠的,至少要高於平均值10%以上,你花幾十塊買一件guess的原單衛衣你高興不?這要是再不給全5分我真懷疑你是我們小學教導主任了。

 

達人推薦:認准靠譜的店鋪。如果你淘寶技術不過硬,就去達人推薦的原單店吧,那些都是淘友們多年闖蕩江湖總結出來的精華。

引用文章:怎麼淘原單_東方教主
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五:原單店鋪推薦

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【歐美單】店鋪匯總:http://wanke.etao.com/detail/90524.html

【日韓單】店鋪匯總 :http://wanke.etao.com/detail/90551.html

【飾品】店鋪匯總 :http://wanke.etao.com/detail/90598.html

【鞋包】店鋪匯總 :http://wanke.etao.com/detail/90774.html

【內衣】店鋪匯總 :http://wanke.etao.com/detail/90794.html

引用文章:怎麼淘原單_東方教主
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六:原單交流區
http://wanke.etao.com/site/106.html
引用文章:手把手教你淘原單_東方教主_淘原單

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(1)、如被鑒別的面料是有布邊的,則與布邊平行的紗線方向便是經向,另一方是緯向。

(2)、上漿的是經紗的方向,不上漿的是緯紗的方向。

(3)、一般織品密度大的一主是經向,密度小的一方是緯向。

(4)、筘痕明顯的布料,則筘痕方向為經向。

(5)、對半線織物,通常股線方向為經向,單紗方向為緯向。

(6)、若單紗織物的成紗撚抽不同時,則Z撚向為經向,S撚向為緯向。

(7)、若織品的經緯紗特數、撚向、撚度都差異不大時,則紗線條幹均勻、光澤較好的為經向。

(8)、若織品的成紗撚度不同時,則撚度大的多數為經向,撚度小的為緯向。

(9)、毛巾類織物,其起毛圈的紗線方向為經向,不起毛圈者為緯向。

(10)、條子織物,其條子方向通常中經向方向。

(11)、若織品有一個系統的紗線具有多種不同的特數時,這個方向則為經向。

(12)、紗羅織品,有扭絞的紗的方向為經向,無扭絞的紗的方向為緯向。

(13)、在不同原料的交織物中,一般棉毛或棉麻交織的織品,棉為經紗;毛絲交織物中,絲為經紗;毛絲綿交織物中,則絲、棉為經紗;天然絲與絹絲交織物中,天然線為經紗;天然絲與人造絲交織物中,則天然絲為經紗。

 

面料的正反面區別

(1)、一般織物正面的花紋、色澤均比反面清晰美觀。

(2)、具有條格外觀的織品和配色花紋織物,其正面花紋必然是清晰悅目的。

(3)、凸條及凹凸織物,正面緊密而細膩,具有條狀或圖案凸紋;而反面較粗糙,有較長的浮長線。

(4)、起毛面料:單面起毛的面料,起毛絨的一面為正面。雙面起毛的面料,則以絨毛光潔、整齊的一面為織品的正面。

(5)、觀察織品的布邊,布邊光潔、整齊的一面為織品的正面。

(6)、雙層、多層織物,如正反面的經緯密度不同時,則一般正面肯有較大的密度或正面的原料較佳。

(7)、紗羅織物:紋路清晰、絞經突出的一面為正面。

(8)、毛巾織物:毛圈密度大的一面為正面。

(9)、印花織物:花型清晰,色澤較鮮艷的一面為正面。

(10)、整片的織物:除出口產品以外,凡粘貼有說明書(商標)和蓋有出廠檢驗章的一般為反面。多數織物,其正面反面有明顯的區別,但也有不少織品的正反面極為相似,兩面均可應用,因此對這類織物可不強求區別其正反面。

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Rosenthal羅森泰品牌起源於1879年,是印象派大師梵谷開始決定畫畫的時間,也是哲學家迪卡兒「我思故我在」思想拓展的時期,更是激發藝術家表現自我、設計師突破古典框架的開始,在由服務貴族走向服務自我的社會時代下,羅森泰開創了新設計思潮,成為表現主義的設計先驅品牌,彰顯走在社會前端的品味人士所推崇的個性化極簡主義,潛移默化這個世紀對美學、設計、室內空間、生活品味的觀念。而台灣首家羅森泰形象店,將完整呈現這133年當代設計的藝術生活…

 集雅廊旗下品牌Rosenthal羅森泰,於2011年4月08日舉辦【羅森泰首家形象店開幕暨Studio-Line 50週年紀念展覽記者會】,會中邀請到崇盟集團常務董事李少傑先生、羅森泰集團全球營運長Mr. Colonna Gianluca、晶華國際酒店集團董事長潘思亮、晶華酒店總經理Mr. Morton Johnston、以及時尚名模陳思璇蒞臨,一同為座落於麗晶精品B2的羅森泰全台首家形象店開幕剪綵。

 為慶祝羅森泰首家形象店開幕,特地展出50件首度在亞洲現身的Studio-Line 50週年紀念展,包括時尚大帝Karl Lagerfeld收藏花瓶也列在其中。而羅森泰集團全球營運長Mr. Colonna更帶來亞洲首賣的Rosenthal meets Versace 2011春夏新品,贈送給時尚名模陳思璇,讚賞她宛如Donatella Versace設計筆下優雅與柔和的女神氣質。同時,邀請到響譽亞洲知名藝術鑑賞家陸潔民老師,解說當代設計大師藏在Studio-Line花瓶中的密語…

 全台首家羅森泰形象店 細緻呈現寓藝生活的優雅哲學

 一個多世纪以來,羅森泰一直是藝術生活創造者及實踐者的代名詞,在台灣也深受許多品味人士的喜愛。而台灣集雅廊為了讓更多同好能欣賞,同時進入羅森泰的生活藝術哲學,經仔細評估計畫後,令人引領期待的全台首家羅森泰形象店終於在麗晶精品B2優雅現身。明亮柔白的空間設計及有如藝術品般的陳列方式,襯托出每件Rosethal Studio-Line、Rosenthal meets Versace等經典作品的不朽藝術價值,不管是餐具還是花器都自然的由形體、色調及設計上散發獨一無二的優雅質感,讓人不自覺的被這股強列卻柔和的吸引力定住視覺的動線,一眼就能完全融入及瞭解羅森泰『寓藝術於生活』的品牌精髓與價值。香港商崇盟興業有限公司台灣分公司總經理郭純純表示:「羅森泰形象店,是一個藝術生活的溝通空間,而生活需要有藝術質感其實真的並不難。我們希望顧客能與我們分享生活中充滿藝術設計的美好時光,藉由這樣的交流,讓羅森泰每一件卓越的設計品都能找到欣賞者,就讓羅森泰的藝術生命力來豐富每一位顧客的生活心靈價值。」
 
 寓藝生活 經典再現 – Studio-Line 50週年紀念展

 Rosenthal始創人Philipp Rosenthal Senior早於1879年已為品牌定調,深明一副餐具除了實用,更是需要藝術與創意的融合,而非一般的模仿與抄襲。羅森泰這個品牌,是在梵谷後印象派時代與哲學家迪卡兒我思故我在時期,同一時空背景下成為表現主義的設計先驅,那時哲學家激發藝術家及設計師表現自我,同時影響貴族古典主義的品味,開始為自我服務的觀念興起,而經過時間的洗禮之後,在1961年開始發展Studio-Line系列,就是開始啟發藝術融入生活、生活藝術化的先驅者。Studio-Line自1961年至今已經50年,是享譽全球盛名的前衛和先驅設計品牌,隨著與全球知名的藝術家、建築師及設計大師合作,捕捉當代文化特色融入設計巧思中,帶來獨樹一幟的經典花器設計,也包括獨特的餐具配件、陶瓷及充滿主題性的玻璃家居用品及裝飾物件,強調「劃時代的原創作品」的創新設計理念與精神,至今依然延續著,更是傳承了Rosenthal的品牌精神成為雅緻人士欣賞的品味表徵,在本世紀依舊成為全球工業設計、餐桌擺設文化及室內裝飾佈置的品味領導者。

 Rosenthal Studio-Line系列今年適逢50週年,這半世紀的影響力,絕對影響到每段不同時期的設計師及當代設計風格,為向此系列發展的創始人-設計思想先趨Philip Rosenthal Junior致敬,特別舉辦Studio-Line 50週年紀念展,集結展出1961~2011年最具代表性的50件花瓶設計作品。喜愛家居設計的品味人士及設計師,可以從第一位由國際認可的芬蘭工業藝術先鋒之一的設計師Tapio Wirkkala,開始欣賞他成功的將生命與藝術相結合的矛盾,融入在1961年Studio-Line系列第一個花瓶「Ura」當中,此作品立下設計師效仿的設計精神典範之後,一直到2011年法國新銳家具設計師Christophe de la Fontaine的「Format」作品,始終傳承了前輩對藝術融入生活的重大使命,其中許多作品的設計看了之後,會立刻與設計師產生藝術性的共鳴。

 Studio-Line啟發生活藝術的美學使者 享受寓藝生活的開始

 此次為慶祝台灣首家羅森泰形象店開幕,即日起至5月8日,特地將首度在亞洲現身的Studio-Line 50週年紀念展,相信在欣賞Studio-Line這橫跨半世紀的50件花瓶設計品,就如同欣賞歐州工業設計的發展歷史一樣,每只花瓶都能讓消費者讚嘆設計師的創意,讓世人欣賞到有藝術文化美感的設計作品,感受到藝術融入生活所產生巨大的氛圍改變。

因為Rosethal Studio-Line系列希望能走入每個家庭,自詡為啟發生活藝術的美學使者,所以每只經典設計的花瓶價格約NT$ 2,200~31,000左右,如此平實價格卻能擁有超高的藝術質感,讓藝術鑑賞家陸潔民讚嘆的表示:「羅森泰這個品牌,就是要將藝術融入生活,將生活藝術化,用設計彰顯它的藝術價值,Studio-Line是羅森泰成功的將當代經典設計,讓消費者在沒有壓力下開始重視生活品味,以及享受藝術融入生活的樂趣,同時成為社交生活的話題之一的媒介,真心的讚賞羅森泰致力於推廣藝術融入生活的企圖心及影響力。」
 
 Best of 5 五大花瓶鑑賞

 Best of歷史最悠久的花器 : Tapio Wirkkala(1915年-1985) 是在第二次世界大戰後,得到國際認可的芬蘭工業藝術先鋒之一,他成功的將生命與藝術相結合的矛盾融入在1961年Studio-Line系列第一只花瓶「Ura」當中,立下了後來的設計師效仿的設計精神典範。

 Best of最貴的花器 : 特立獨行的傢俱設計師Patricia Urquiola,所設計的「Landscape」的瓷器餐具系列,將工業化和工藝化兩者結合為一,設計簡約毫不矯揉造作,總是令人有種舒適自然的感覺,並成功將大自然引入家中。
Best of得過最多獎的花器 : 「Surface」是由國際設計大獎常客Achim Haigis所設計,獨特的多面外觀設計,能創意的任意擺放花瓶於任何角度,展現出各角度有趣視覺的藝術花瓶,因此得到Deutschland 2009、Design Plus Ambiente 2008兩項設計大獎肯定。

 Best of最多人收藏的花器 : Martin Freyer是位平面設計師、藝術家和建築師。「Plissee」所呈現不規則的線條和光與影的交錯,玩出讓視覺看起來像豐富精心編織的雕塑花瓶,不僅展現了Martin Freyer在藝術上的創意,更成為最多人收藏的成績。

 Best of最受名人青睞的花器 : Dror Benshetrit 2005年設計的花瓶「Phases」,呈現出令人難以置信的花瓶形象。它代表的是交換不同生活經驗的感覺,首先是非常女性化的花瓶瓶身,在實驗及想像性的狀況下,它碎裂成碎片時的感覺;它會變成粗糙的、尖銳的,但卻是非常迷人的。而這些藉由”碎裂”形式的表現方式,也被譽為是最新型態的美學表現。也因此成為時尚大帝Karl Lagerfeld欽點的收藏品,並邀請超級男模Brad Kroenig與這只花瓶一同入鏡。
 
 亞洲首度曝光的Rosenthal meets Versace 2011春夏新品

 羅森泰集團全球營運長Mr. Colonna非常重視台灣市場,因此為慶祝台灣羅森泰形象店開幕,特地選擇台灣成為全亞洲搶先首賣Rosenthal meets Versace 2011春夏新品。羅森泰自1993年與時尚女神Donatella Versace合作,早已成功的將VERSACE女神般的時尚風格融入在餐具設計裡,讓餐桌佈置出獨樹一格的華麗風貌,且早已深植名人時尚圈心中最華麗的代表象徵。

代理羅森泰品牌的香港商崇盟興業有限公司台灣分公司總經理郭純純表示:「這次台灣羅森泰形象店非常榮幸,能得到凡賽斯2011年春夏新系列-凡爾賽盛宴Le Grand Divertissement及Vanity-La Doree亞洲首賣的機會,這般低調奢華的設計風格,更讓名媛貴婦在社交餐桌上,掀起一股如路易十四時期凡爾賽宮裡杯觥交錯、笙歌歡愉的熱鬧盛宴氛圍的風潮。」
美妙歡愉的雅致氛圍 - 凡爾賽盛宴 (Le Grand Divertissement)

 以凡爾賽宮在路易十四時期正式成為皇宮的第一場盛大皇室宮廷慶祝宴會為設計發想,宴會裡杯觥交錯、笙歌歡愉的盛大宴會氛圍,造就了這一款餐瓷的永恆奢華經典。白底上鋪著最經典的凡賽斯藍紫色的蔓藤花紋,巧妙運用凡賽斯的經典圖騰-蛇魔女的頭像,如春天般歡愉卻又充滿藝術性的餐桌氛圍,營造出低調奢華藝術的空間氣息,彰顯主人對餐桌藝術上最佳品味的涵養。

 在餐桌上遇見迷霧中的金色女神 - 金色Vanity (Vanity, La Doree)該系列使用凡賽斯最經典的金色,這種神秘又具致命吸引的霧金質感,讓Vanity系列有了新的生命!不只讓餐瓷有了新的感覺,同時更強化了整個餐桌上的搭配藝術,即將掀起餐桌上的霧金色時尚風潮。

 羅森泰首家形象店地址 : 麗晶精品B2 (台北市中山北路2段39巷3號) /電話 : 02-2523-3979

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jo sanders prada棉

方登廣場
襯衫店----轉角
多選擇巴黎米蘭翡冷翠

袖釦、領結、領台高度
盤扣反折得稱ㄕㄢ

縫線、釦子
PAUL SMITH

大腰帶合身牛在褲皻起來
荷葉、反秀、刺繡、質料層次
DIO C 大翻袖、挺OR軟LIKE水
珠寶、絲巾、內搭、領帶童子軍、披肩
絲巾AS腰帶

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2010-07-28 /台北報導
     複合式品牌概念店(Select Shop)是國際精品品牌之外的時尚集散地!近1年打著Select Shop名號的店鋪攻占東區和南西商圈,與成立快30年的老大姊Club Designer和今年邁向第6年的Level 6ix,形成百家爭鳴的局面。

     倫敦的Browns、法國的Colette、紐約的BARNEYS NEWYORK、日本的BEAMS,香港的I.T、D-Mop等都被稱為Select Shop,台灣早期有小雅和JOYCE,其特性類似精品店,店內陳列的都是業者先為消費者篩選過的品牌與商品,有代理品牌,也有自創品牌或設計師品牌。

     近一年,台北冒出3家複合式品牌概念店,東區新登場的LAbel為美式辣妹風格,VANITAS融合歐美多元面向,南西商圈剛露臉的Shawnyi L’epice標榜生活即是時尚,店裡頭除了牆壁什麼都賣。服裝設計師兼Shawnyi L’epice負責人簡鈺峰觀察,歐美Select Shop的店主通常是時尚界的名人或是設計師,不會挑選當季的趨勢商品,都是具個性化的單一品牌,「早期的跑單幫、精品店都可算是Select Shop。」他認為,複合式品牌概念店未來趨勢不只是賣服裝,而是人文的生活、藝術與時尚的結合。

美式辣妹風花邊教主也愛穿
2010-07-28 中國時報 郭家崴/台北報導
 
▲華裔設計師Isaac引進Yoga Army,自己也參與設計,他將陽剛的鏈帶加在洋裝上,與女人的柔美調和出性感味,8000?1萬1000元。
     去年11月成立,鄰近微風廣場,以美國LA和紐約簡約時尚的新銳設計師品牌為主,設計簡單、剪裁俐落很符合好萊塢明星的口味,一條6000至1萬2000元Pleasure Doing Business繃帶裙系列被歐森姊妹的瑪莉凱特、妮可李奇、蕾哈娜穿上街,蕾哈娜個人就有貝殼色和黑白條紋兩款,是該店最熱賣的品牌之一。

     目前,最新引進的品牌有兩個,一個是設計極簡又能展現女人曲線的Yoga Army,曾被花邊教主裡的布萊兒穿過;另一個則是走街頭龐克風的丹寧品牌Loka Kouture。負責引進並參與設計的華裔設計師Isaac廖,是微風廣場常董廖鎮漢的堂弟,現年30歲,家族從事鞋業,曾做過進出口鞋子、牛仔褲True Religion,現在除了在美國開家具公司,9月也將自創品牌Rock Royalty,打算將他擅長的極簡設計讓女人曲線畢露,Issac說:「可能是我潛意識想看吧!」

後起之秀-歐美大融合稀有物件超搶手
2010-07-28 中國時報 郭家崴/台北報導
     今年2月,選在國民黨榮譽主席連戰住的一品大廈開幕,VANITAS的3位股東是名人之後,也是派對常客,分別是定航海運第2代王怡人Crystal、弟弟王怡凱和表弟王陽明Sunny,他們自己當活招牌,也吸引李蒨蓉等藝人上門。

     引進10多個品牌中,有一半以上的銷售量被兩個知名品牌包了,分別是紐約極簡風格的Helmut Lang,從年輕的美眉到少婦都很喜歡,約占40%的銷售率;瑞典極簡設計的ACNE牛仔褲很搶手,約有20%銷售率。VANITAS公關Betty表示,很多名人、藝人不喜歡撞衫,衣服或飾品只有一件時很快會賣出去;有人看名人穿過後就想跟著買,數量少的很快就斷貨。

後起之秀-生活即時尚除了牆壁什麼都賣
 號稱除了牆壁之外都能賣的Shawnyi L’epice,如果拿掉服裝和包包,剩下燈具、骨董書、骨董壁勾和掛勾,就是一間家居店,Shawnyi Lepice負責人簡鈺峰在歐美看到這樣的商店深深著迷,3月在新光三越南西店開了一家專櫃,「這樣的店故事性豐富,來的人都會坐下來聊上一段,在台灣我要跑1個開店。」

     簡鈺峰與潘伯勳本身是服裝設計師,合作創立服裝品牌Shawnyi,2006年走上巴黎時裝周,以3萬至5萬元高級訂製服,20萬元以上才接受訂貨,專攻金字塔頂端客層,「之所以另外開設Select

     Shop,是希望能兼顧大眾品味,因而決定採用life style。」

     他推薦的法國包款Jamin Puech花了2年時間才談到代理,成立於1990年,設計師為一對年輕的法國情侶Isablle Puech 和Benoit Jamin,採手工製作、充滿復古藝術氣息,作品曾出現在香奈兒、Chloe等時尚秀裡。

     經營第1季後,簡鈺峰發現業績表現不錯,已累積300位VIP,其中以30~40歲、講究質感與個人風格的6年級生最多,有7成以上曾出國遊學或留學,「我們不打折扣,不把東西做爛,只有VIP可享消費2萬元打85折,5萬元8折。」

老牌店家-美式休閒風限量不撞衫稱王道
2010-07-28 中國時報 郭家崴/台北報導
     今年7月成立滿5年的Level 6ix,至今引進超過200多個品牌,大多來自美國紐約或LA的當代設計師,每一季都維持4、50個品牌,Level 6ix商品開發總監林佳儀表示:「時尚就是One day you are in,next day you are out!」

     她分析,創店元老3.1 Phillip Lim因在紐約名氣響亮,喜愛用純粹的風格表現當代優雅簡約,目前在店裡量最多,貨一來很快就賣出去一半,占採購額約10%、營業額可達16%。

     該牌在2008年底金融海嘯時曾因單價提高、款式不好賣,形成庫存最難處理的一次,林佳儀因此學會不以上一季銷售量為選貨參考:「挑貨不是選歷年賣最好的品牌,而是選當季最有價值的款式。」不貪、不癡人發夢,採取限量、盡量不讓客人撞衫才是王道。

     雖說Select Shop是店主先龜毛幫客人挑好衣服,依年齡和款式先分類,但林佳儀也養了一批眼光犀利的客人,「6月暑假、12月耶誕節後貨比較少時,客人發現沒新貨會罵人。」她在4個門市中每月進貨也輪調商品,讓貨好轉且快轉,「看數字不動我就動,這是生存法則,有些很厲害的客人4家店逛過了才會安心,比我還急。」

老牌店家-抓緊時尚潮流亞裔設計師搶第1
2010-07-28 中國時報 郭家崴/台北報導
     成立於1981年的Club Designer,合作過的品牌超過百餘個,大多為歐美設計師,但近年亞裔設計師大放異彩,其創辦人高秋鴻及創意總監陳怡手腳很快,第一時間引進Jason Wu、Alexander Wang、Naeem Khan和Mastermind JAPAN,緊抓時尚潮流。

     該店歷史最久、規模也最大,區分為較精緻化的Club Designer,和年輕化的Club 1981。談到超獨家和超限量是其經營優勢,至今仍是Mastermind Japan在台灣的獨家專賣店,去年合作過的Club 1981 x Mastermind Japan限量太陽眼鏡,只有20副,以及上個月的Mastermind Japan x adidas Highland球鞋,台灣限量5雙,目前都被搶光光。

     Club Designer創辦人高秋鴻認為,日本時尚品牌自成一格但又能發展蓬勃,是因為「日本的消費者自我風格強烈,好像這是生活的一部分似的,他們很可能因為喜愛這個設計師、這家店而成為忠實顧客。」反觀台灣消費者仍有濃厚的品牌迷思,相較之下自我風格較弱,對品牌的接受空間也較狹窄,容易形成一股流行的潮流,但也很快就消失殆盡,雖然對Select Shop的接受度已成熟,但還未達到飽和。

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2009年5月19日- 先是巴爾曼(Balmain),接著是紀梵希(Givenchy),邁克爾·傑克遜(Michael Jackson)近日身穿的服裝再度引發時尚界的讚賞和熱議。

據內幕人士透露,原來為傑克遜配搭時尚裝束的神秘人物,正是著名時尚雜誌《L'Uomo Vogue》的特約編輯Rushka Bergman。

Rushka Bergman不僅是著名的時尚雜誌編輯,也曾為華倫天奴(Valentino)宣傳活動擔任創意顧問等,是知名的造型師。前年年底,她曾與傑克遜合作,為《L'Uomo Vogue》雜誌拍攝了一系列時尚組圖和雜誌封面,慶賀《顫栗》(Thriller)發行25週年。


Rushka Bergman 和 MJ 在一起

在Rushka Bergman個人網站的履歷上,赫然寫道:“最近擔任邁克爾·傑克遜的時尚造型師和創意顧問。”

之前曾有報導,那款還未上市的巴爾曼(Balmain)服裝,是法國《時尚》雜誌的時尚總監Emmanuelle Alt送給傑克遜的,她是忠實的傑克遜歌迷。由於Rushka Bergman和Emmanuelle Alt來自同一時尚雜誌集團,根據最新的報導,她們可能共同為傑克遜的衣著出謀劃策。

儘管穿在傑克遜身上的巴爾曼(Balmain)和紀梵希(Givenchy)都原屬於女裝,但時尚界均對傑克遜的最新造型給出了肯定的評價。

“現代而強烈,”一位時尚界人士說。

“傑克遜讓我們顫栗,”著名時尚網站Style.com在標題上寫道。

(作者:Keen 來源:MJJCN.com)


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常用的兩種鞋碼
一種是英美製的,就是一般比較大的那個,
一種是我國製定的,就是較小的。

換算公式:中國製×2-10=英美製

寫的尺碼大概分四種:
英國、美國、歐洲和毫米數。
比如說:

USUK EURMIM
9842270

 
   
中國一般用歐洲號。

表1
女鞋
腳長(cm)22.5 23.5232424.52525.526
中國35
36
37
38
39
39
40
40
美國5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
英國4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
歐洲35
36
37
38
39
39
40
40




      





男鞋
腳長(cm) 24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
中國 39
40
41
42
43
44
45
46
美國7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
英國6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
歐洲39
40
41
42
43
44
45
46








例:40碼就是25厘米


【例外篇】crocs尺碼對照表:
CROCS是老美的東西,自然標的就是他們美國的尺碼:

美碼是分C段(兒童),W段(成人女碼),M段(成人男碼)的

CROCS在C段是一鞋雙號的:(有5個尺碼段)

童款碼數有:

4/5號內長:13CM左右外長:14CM左右(相當於我們中國的16,17碼)

6/7號內長:13.5CM左右外長:15CM左右(相當於我們中國的18,19碼)

8/9號內長:15CM左右外長:16CM左右(相當於我們中國的20,21,22碼)

10/11號內長:16.5CM左右外長:18CM左右(相當於我們中國的23,24,25碼)

12/13號內長:19CM左右外長:20CM左右(相當於我們中國的26,27碼)

女款碼數一般為:

米奇

1-3內長:20CM左右外長:21CM左右(相當於我們中國的33,34碼)

2-4內長:20.5CM左右外長:21.5CM左右(相當於我們中國的34,35碼)

3-5內長:21CM左右外長:22CM左右(相當於我們中國的35,36碼)

4-6內長:22CM左右外長:23.5CM左右(相當於我們中國的36,37碼)

5-7內長:24CM左右外長:25CM左右(相當於我們中國的37,38碼)
以此類推....

男款碼數一般為:

M5=W7內長:23.5CM左右外長:24.5CM左右相當於中國的36 37

M6=W8內長:24CM左右外長:25CM左右37 38

M7=W9內長:24.5CM左右外長:26CM左右38 39

M8=W10內長:25CM左右外長:26.5CM左右40 41

M9=W11內長:26CM左右外長:27.5CM左右42 43

以此類推....

我們中國人常說的尺碼(38,41這樣的)是歐洲尺碼

CROCS中還有一種碼數是XS,S,M,L等字母標識的碼數
象BEACH等款式就是一鞋雙號的

這種鞋更加簡單的用XS SML這種字母來標了

XS號= W4,5號=適合我們中國人的35和36的腳穿

S號= W6,7號=適合我們中國人的37和38的腳穿

M號適合39和40的腳

L號適合41和42的腳

XL號適合43和44的腳

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2009.10.24 03:30 am

2010年春夏四大服裝周順利落幕後,根據法國專業時尚報Textile最新公布的票選排行榜,法國浪凡(LANVIN)抱走兩項票選結果的榜首,是本季的最大贏家。

LANVIN拿下時尚報Textile的「專業人士票選」和「時尚媒體票選」兩大排行榜的雙料冠軍,並榮登權威網站STYLE.COM「2010年春夏十大最佳女裝」。最近多位女星包括黛咪摩爾、潔西卡艾芭、名模琳達等都穿LANVIN女裝出席時尚場合,共享這份榮耀。

於1889成立的LANVIN,是法國歷史最悠久的時裝品牌。近兩季LANVIN 作品備受好評,榮登STYLE.COM、WWD(女裝日報)等時尚媒體評選「十大最佳服裝作品」之列,英國Telegraph日報時尚記者Hilary Alexander也指出,這是LANVIN歷年來最美的一季作品。

Textile公布票選結果,「專業人士票選排行榜」前3名分別是LANVIN、BALNECIAGA和Dries van Noten,「時尚媒體票選排行榜」的前3名則是LANVIN、YSL和Dries van Noten。其中LANVIN拿下雙料冠軍。過去曾抱走雙料冠軍的設計師,只有高第耶 (Jean Paul Gaultier)一人。

LANVIN獲得多項榮譽的喜訊才剛公布,好萊塢女星就搶著穿,如黛咪摩爾、潔西卡艾芭、名模琳達就穿上LANVIN禮服亮相,展現動人的丰采。 LANVIN佳評如潮,設計總監艾爾巴仕功不可沒,甚至時尚圈謠傳,他是香奈兒鎖定的接班人選,即將接下拉格斐的棒子。

日前他在接受媒體專訪時,被問到為何LANVIN沒有便宜的「副牌」,他妙答:「童話故事的女主角是灰姑娘,沒人想當她的姊姊或妹妹吧!」說明了他將全付心血投注在LANVIN 上,已無餘力另闢副牌,更別提接拉格斐的棒子了。【2009/10/24 聯合報】

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林肯公園樂隊在上海開唱   

    林肯公園樂隊剛走。他們乘坐私人飛機而來,只在上海逗留了幾個小時,又匆忙趕赴下一個巡演地。與大多數搖滾樂隊不同,林肯公園成員的演出服相當生活化,沒有任何logo的白T恤,松松垮垮的牛仔褲,留著毛邊的卡其中褲,甚至特別普通的格子襯衫。

這般低調隨意的著裝和這次演唱會的讚助商Dickies的工裝風格相當一致:真實、自由,強調隨性的自我。有人說這股平實的工裝風潮其實暗合了經濟困境中人們的心態,拋卻炫目閃耀的色彩、面料甚至裝飾物,穿上設計隨性、方便舒適的工裝更符合當下的潮流。這也說明,時尚有時候也是講一點道理的。

    Gucci防毒面具是工裝與奢華的結合

    勞工流行誘惑    
    今年早些時候,佛羅倫薩舉辦過一場名為“工作服:勞工流行誘惑”的男裝展,這場展覽是由意大利一位時裝攝影家牽頭組織的,他也許是從發黃的老照片中得到啟發,最終選擇了2800套工作服和非常類似于工裝的服裝及配飾,以印證工作服影響時裝潮流的主題。

意大利比堤男裝首席執行官拿波洛恩認為,這個時裝展還有行為藝術的效果,說明了現實中有許多預防危險的需要:需要消防服、防毒面具、護目鏡、防彈背心和外科醫生的靴子。

    這也讓我們想起了諸多男裝品牌的秀場主題,以防毒面具、護目鏡甚至防彈背心為主題的象徵物或標志物,包括Z Zegna、D二次方以及前衛的比利時設計師Maison Martin Margiela的作品等。設計師克利斯朵夫·瑞本(Christopher Raeburn)也以一係列軍用降落傘、迷彩工裝等回收面料創作的前衛時裝,徵服了2月的倫敦時裝周。


一支搖滾樂隊直接穿上了汽車修理廠的工作服
    說起防毒面具,著名設計師Diddo Velema特意設計了Gucci和Louis Vuitton防毒面罩,包括奢華的鑽石款,據說是提供給富豪在遭遇毒氣危機時能夠更體面亮相的一個選擇。這也算是以工裝配飾為靈感做出的時尚跨界設計。

    工作裝當然是時裝界的靈感源泉之一。日本設計師山本耀司推出過一款金銀兩色的防護服,以高科技面料制成,雖然材質比較炫目,但其樣式和功能依然沒有脫離防護服。D二次方推出的工裝化時裝,也是以男人從事某項工作的情景為靈感而設計的,能充分展示男人的肌肉。

可能也是考慮到了男人對工裝的需求,展示男人的力量——男人畢竟是要幹活的,比利時第二代時裝先鋒、專為年輕一代設計時裝的男性設計師拉夫·西(Raf Simons)還開創了一條只生產符合男士需要的工裝褲的流水線。他的個人品牌時裝也不忘常常同工裝挂鉤,一件銀色工作服讓人想到太空宇航員的樣子,而松垮的外套、肥大的褲型設計,銀色的太空尼龍、PVC以及有機塑料防水面料更是打造出了新派工裝的面貌。

即使材質與顏色已經不是尋常的工裝,但講究舒適、行動方便的樣式一看就是受了各種工作服的誘惑。男人穿上工裝的好處是,可以同所謂的中性美男說Bye-Bye,男人更像男人。

 牛仔也是工裝    
    別以為你平常沒有機會穿工裝,我們日常穿著的牛仔褲就是工裝的一種。這種靛藍色粗斜紋布裁制的褲子結實耐磨,最早就是美國西部的伐木工人穿穿的。

好多電影裏都有這樣的場景,如李安的《斷背山》中,兩位男主角是在牧場打工的年輕牛仔,他們穿著背帶褲、白背心的樣子,很多人都清晰地記得。因此,脫胎于工裝的牛仔褲、牛仔服,其實便是實用耐穿的代名詞,所以我們很多人都喜歡穿。

 
7 For All Mankind09秋冬男裝牛仔褲
   前幾季,倣效Dior Homme的緊身窄腿褲牢牢地佔據著潮流榜,連老佛爺卡爾·拉格菲爾德也努力減肥把自己塞進竹竿一般纖瘦的褲筒裏。穿上寬松肥大牛仔褲的男人常常遭人恥笑 “落伍”、“上個世紀的牛仔褲”,這個秋冬,這種寬寬大大、隨意瀟灑的牛仔褲又卷土重來。

著名牛仔褲品牌7 For All Mankind 09秋冬男裝係列靈感來源于大自然,通過實用工裝服、灰黑色調來體現這個秋冬接近大自然的同時,也保留著時尚都市優越性的主題。男人是時候把自己的牛仔褲從一度借用“男友牛仔褲”的女友那裏奪回來了。

    在潮流舞臺上,連身褲一直屬于女人的反性別時尚,可是最早穿著背帶褲、連身褲幹活的恰恰又是男人。《衛報》做過一個男人穿連身褲的搭配實例,他們倡導男人可以和女人一樣簡單快捷地穿上連身褲。我覺得這個觀點可行,既然一部分男人都穿上了打底褲,彰顯男性勞動力量的連身褲又有何不可?


Dickies09秋冬的男士連身褲
    如果男人不好意思穿上短袖連身褲的話,秋冬時節,長袖上衣的連身褲非常適合年輕又時髦的男士,如果怕太出格,顏色大可以穩重一點,如灰色、黑色等等,面料最好是樸實的厚卡其布或是牛仔布,而且非常保暖。工裝品牌Dickies今年秋冬季的廣告片上男主角就穿著簡單樸素的連身褲,而且還是短袖的,看著很大方嘛。  

工裝更隨性    
    因其簡單、隨意、率性,工裝當然代表著一種不經意時髦的風格,許多超級明星都是它的擁護者,比如麥當娜、艾薇兒和黑眼豆豆甚至已經逝去的貓王等。

Dickies首席執行官Philip認為:“工裝風潮在全球越來越盛行的主要原因是它非常容易搭配,一方面工裝可以與其他風格的服裝搭配出不同的風格;另一方面,工裝元素非常容易與你衣櫥裏已有的服飾搭配,穿出屬于自己的風格。”也就是說,如今穿著工裝不僅出于工作的需要,更能傳達出一種追求隨性和獨立的時尚態度。”

    其實,過分強調工裝的時裝化是沒有意義的,因為工裝就是要退回到服裝的功能性原點:實用、耐穿一定是工裝的基本要素。如果你不打算在著裝上引起過分關注,基本款的低調感工裝最適合普通男人的需要。

對年長的男人來說,拋棄刻板的西裝褲,穿上工裝會讓他看上去年輕許多。還有很重要的一點是,工裝大多以最基本的面料用最基本的方法制成,所以價格應該貴不到哪裏去,這一點在如今的社會也很重要,誰願意做那個花大錢買花哨的冤大頭呢?

    簡單樸實的襯衫、長褲、夾克,無論工作還是休閒都適穿 (沈國娣)

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2009.10.10 05:25 am
繼拉克華 (Christian Lacroix)、德國Escada驚傳破產之後,知名日本服裝設計師山本耀司 (Yohji Yamamoto)旗下公司昨天也聲請破產保護。目前山本耀司已著手尋找買主,與該品牌有合作關係的adidas是呼聲最高的潛力買主之一。

山本耀司公司受到全球經濟不景氣影響,銷售業績連年下滑,負債總額達60億日圓 (約20億台幣)。據代理商轉述,山本耀司仍會繼續維持在國內外的營運,設計師山本耀司也將繼續從事服裝設計的工作,不會受到任何影響。

台灣分店 營運穩定
台灣目前只有山本耀司的旗下的Y's和Y-3在台駐點銷售,其中Y's在台有三家店,平均售價約在15,000元至25,000元之間。台灣代理商指出,Y's的客層忠實度很高,雖然近兩年經濟不景氣,但銷售業績仍很穩定。

山本耀司近幾年積極在全球擴點,過度投資,卻不幸遇到全球金融海嘯來襲,資金周轉出現問題,是造成山本耀司聲請破產的主因。據了解,山本耀司近兩年在巴黎、東京六本木、紐約等大城市成立大型旗艦店,挹注大筆金錢。

此外,山本耀司旗下共有8個品牌,包括Yohji Yamamoto、Yohji Yamamoto + NOIR、Yohji Yamamoto男裝、Y's、Y's家具、Y's Mandarina、Y's男裝、Y-3等,另外女兒山本里美的Limi Feu也擁有自有品牌,企業體過度龐大,品牌之間盤根錯節、營運不易,更是間接造成山本耀司無法抵擋景氣低迷的主因。

沒經費 男裝秀缺席
山本耀司的財務出現問題,其實有跡可循。今年6月巴黎男裝周,山本耀司首度缺席,當時發言人就坦承是受到金融海嘯衝擊,加上近兩年接連開了幾家大型旗艦店,沒有剩餘的經費舉辦男裝秀。

在十月初巴黎女裝周上,山本耀司如期的發表新作品,讓人以為山本耀司已經度過難關,不料巴黎時裝周一結束,來自全球的時尚編輯正在打包行李返家之際,山本耀司迅速聲請破產的消息傳出,令人錯愕。

山本耀司 以東方美學詮釋西方時尚【聯合報╱記者陶福媛/台北報導】
   
2009.10.10 05:26 am

有「黑色詩人」美譽的日本國寶級時裝設計師山本耀司,在西方主導的時尚圈中是個異數。1981年,他的作品首度登上巴黎時裝周,以東方禪學為理念,設計的服裝既不性感、也不高雅,色彩以黑色系為主,卻對當時時尚圈投下一顆震撼彈,讓時尚不僅只是外顯的「美」,且要進入服裝的內在,品味箇中深意。

80年代,山本耀司與川久保玲、三宅一生等3人,以獨特的東方美學詮釋西方時尚,在華服融入東方禪學和形而上美學,獨樹一幟。山本耀司因為父親在戰爭中喪生,反戰和自由主義的思維,讓他的作品看似沉穩平靜,卻以殘缺的美學觀念和不對稱設計風格,帶有解放、反叛、環保、反戰等深刻的意涵。

山本耀司的服裝售價昂貴,平均單價在10萬至20萬之間,強調採用頂級的手工布料,甚至採用日本皇室御用的手工織品,色彩以一逕的黑色為主,看似平凡無奇,消費者若未深究山本耀司的品牌精神和深意,很難理解山本的作品為何如此昂貴。

山本耀司曾在接受紐約時報專訪時提及,從未想到自己會在時尚界如此成功,「我畢生最大的願望,就是待在我的工作室裡,安安靜靜地裁製衣服。」如今山本耀司聲請破產,在接手的買主確定前,他應沒法安安靜靜地裁製衣服。

景氣重擊時尚圈 品牌經營讓專業的來【聯合報╱本報記者 陶福媛】
   
2009.10.10 04:07 am
2009年,時尚圈面臨最嚴苛的考驗,各家精品銷售業績下滑,紛紛關掉旗下營運不佳的據點,最慘的是拉克華、ESCADA和山本耀司接連傳出破產。不過山本耀司破產,並不一定就是壞事,若有財團進駐、引入專業的經營團隊,有助於旗下品牌的長遠發展。

早在90年代,時尚圈就已遭逢一波低迷景氣的侵襲,當時法國LVMH集團、PPR集團大舉併購時裝品牌,讓時尚版圖日益壯大。

有人憂心時尚品牌集團化經營後,扼殺服裝設計師的創意,服裝風格過度迎合市場口味,商業氣息太濃且同質性高,服裝作品了無新意。

「時尚集團化」之後,時尚圈憂心「商業氣息太濃」的現象並未出現,反倒是有才華的服裝設計師在財團的財力支持下,可以盡情發揮創意,加上有專業經營團隊負責行政營運,讓設計師可以更專心從事設計。

雖然大環境景氣不佳,但仍有財團願意涉足時尚,拉有才華的服裝設計師一把。拉克華在宣布破產後,勉力慘澹經營許久,幸好昨天已找到阿拉伯買主,願意搤注金錢協助拉克華度過財務難關。

山本耀司聲請破產後,據傳已有不少企業家願意助一臂之力,如adidas即是呼聲最高的買主之一。山本耀司若能將品牌的經營交給專業,個人退下來專心從事設計,也許對品牌的長久發展,會是個利多。【2009/10/10 聯合報】

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写下这个标题,忽然觉得不太好下笔。想想自己,上大学那会为了和女朋友出去玩,不得已才在网上开始卖东西。为了钱 真是什么事情都干的出来!现在新人和淘货的朋友心态我都很理解,那都是钱闹腾的呀,有了钱谁不知道买鸟的东西啊。

  以前也在网上看到过高手是如何区别这些的贴子,但很少看到有深入分析的。说实话,我觉得大家对这些货的了解根本不够,通常只是知道什么货是怎么样来的,但里面的差别就不了解了。加上一些做水货的销售商灌输的厂货和正品只是渠道不同品质相同的概念,很是误导大家,我想今天没事就和大家聊聊这些问题。

  先从我自己的角度来讲一下正品和其它货品的区别:我认为只有正规渠道、正规销售的产品才能算是正品,其它都是水货。虽然正品货里也会出现问题产品,但一定能得到售后保障,这也是品牌货为什么价格会贵的原因之一(售后是要花钱的)。

  再从工厂的角度来区分一下:正品是品牌商下单,工厂按品牌商的要求加工生产然后卖给品牌商的产品;真品是从这一批货里弄出来的东西(我不认为会有很多机会要么是偷);甩单,大家可能经常听到这个词,奇怪的是我和很多工厂打交道都从来没听他们讲过这个词;跟单,给品牌商的货做完了,有人跟着这批货在工厂下单或工厂自己做同样的东西;假货,这个好象就不用解释了吧,呵呵。

  现在我再详细的讲一下它们之间在品质上会有什么区别,有时可能会涉及到工厂操作上的一些问题,希望你看着不会睡着。

  正品,通常品牌商在确认下单后,会对工厂的生产工艺有严格的要求。我见过的服装工艺单最厚的都快变成一本书了,细到每个纽扣钉在什么位置,用什么颜色,钉几针都有详细说明。然后呢,工厂生产的时候,品牌商都会派专人在工厂跟单(这个跟单是工厂名词,指跟踪生产工艺的人不是指水货),这个人会对生产工艺非常的熟悉,任何一个生产环节有哪怕一点点小的问题,他都有权要求工厂重做。跟单员通常会在工厂里呆着一直到这批货全部完成。这一点,可以保证正品货的品质,也是正品与其它水货最根本的区别。因为品质有很多是很细小的或是看不到的东西,但它们确实存在着差别。

  真品,我认为的真品应该就是和正品同样生产出来的东西。但这种货太难流通到市场上了。有人会说了,工厂生产完后总会剩下一些产品的,比如说品牌商定了2000件,那工厂生产出来2100件,多出来的不就流出来了吗。我回答说没错,工厂生产的原因一定要比原定数会多一些出来,以免生产过程中有残次完成不了交货数量,但同时我想提醒你工厂多生产出来的这些极小的数量通常按合同是可以要求品牌商收货的,也就是说合同签2000件,但工厂是有权或者合同上也会写明品牌商要全收这2100件的。或许又有人会说那工厂把这100件拿出来可以多卖点儿钱,那我只好说你对工厂太不了解了,工厂生产出来的东西是绝不愿意压在仓库里的,只要能变成钱就绝不会留下想着什么卖给别人能多赚点儿。并且,也没什么工厂会为了这么点儿货得罪品牌商而导致将来没有订定给他。

跟单,有时市场上会有一些跟单货出现,比如我见过的一些跟单货,一看就是大厂做的东西,很好,但仔细看还是能发现一些与正品的不同之处。通常,跟单货会采用跟原单(正品)同样的材料或是换用其它材料,跟着原单的款式来做,然后偷偷弄到市场上销售。这种货如果是大厂做的,品质上还能过得去,但如果材料不同那本身就差了很多,就算材料也一样,款式也一样,工艺也相同,还是会有差别,差别在哪儿?在于没有质量监督,就是没有跟单员跟单监督生产工艺。我们知道工厂里的工人通常是计件拿工资的,当对质量要求较高有人监督的时候,他们不得不慢慢的做,把活儿做细才能赚到钱。而没有人监督时往往会加快生产进程以便每天能多做几件多赚点儿钱,那你认为这种时候品质还能保证和正品一样吗?呵呵

假货,现在满世界哥伦比亚、TNF之类的假货,打远一看就觉得不对劲,从款式、生产工艺、材料各方面都假。甚至我还见过同一种东西打了不同的LOGO在卖的,呵呵,真不知道现在的造假者怎么想的,至少做假也专业点儿嘛:)

  其实说这么多,是想让大家认识到,正品和水货之间永远都是有差别的,无论是跟单、甩单、尾单,无论是怎么样的货,都和正品是不同的,有时可能很容易分辨,有时可能肉眼看不出来,但内在品质是不同的。并且,真正能做好货的大厂,工厂是不愿意把货流出来的,因为一旦被品牌商查到,可能他们就会损失每年很大的订单。如果换了你是厂长,你愿意为了多卖几千块钱而损失每年几万件衣服的订单吗?我见过一个工厂里,很大,每年生产几十万件戈尔的服装,他们的仓库里就有整箱整箱的因各种原因堆放着的成品衣服,问他们为什么不甩出去卖了,他们就是这么回答我的:这点儿东西对我们来说算什么啊,要是品牌商不给我们单子,那我们吃什么啊?也许不是每个工厂都这样想的,因为我也知道有些工厂自己都在接完订单后跟单做假货,但我也相信这样的工厂不会太大,质量工艺也很难保证。

  说了这么多,我并不是让大家都抵制水货。因为凭心而论,有些跟单的东西做得确实很不错的,我自己也买过跟单的货,不为别的,就是便宜。市场上嘛,各有各的需求,有人喜欢正品的东西买着放心,有人就喜欢水货买着便宜。再重申一点,正品和水货的区别一是品质上的,二是售后服务的方面(这一点很重要)。

  如果一定要淘便宜货,我建议最好先选正品过季打折的东西,有时折扣也会很低。其次是淘有信誉的店卖的水货,通常有信誉的店老板自己会比较品质,所以搞水货的时候也会把关较严,而且虽然是水货但他为了将来长远生意有时也会提供售后服务。最差的就是在网上淘不明来路、见不到实物的货品,这种货的风险也是最大的。

  各取所需,各有所求。任何一个市场都有需求,我希望卖家能真诚对待顾客,希望消费者们买装备时也能多一些理性,祝我们在户外玩得开心,不要被装备所累。

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2009.02.06 03:37 am

全球經濟持續低迷,不景氣時尚達人應運而生。他們用新的省錢絕招滿足天生的時尚渴望。
(路透)
全球經濟持續低迷,「不景氣時尚達人」(recessionista)應運而生,他們用新的省錢絕招滿足天生的時尚渴望。

「不景氣時尚達人」諾伍德喜歡1美元的自製奇異果面膜,而不是100美元的SPA療程。她說:「省錢跟撿便宜非常流行,每個女孩都想看起來漂亮,又會聰明省錢。」

「不景氣時尚達人」是指在有限預算中享受時尚的人。這個字的語源來自不景氣(recession)和時尚達人(fashionista)。

這個字最近被麥克米倫字典網站選為每週一字,同時被Global Language Monitor選為2009年流行語。被選為流行語的還有「時尚經濟」(chiconomics),語源來自時尚(chic)和經濟(economic)。

不景氣時尚達人喜歡在樣品拍賣網站、寄售商店和折扣商店尋找特賣品,這些地方提供便宜的頂尖設計師商品。

最近的不景氣促使這類時尚達人快速增加,並把這項哲學擴展到用餐、娛樂和美容。洛杉磯行銷經理、前時尚達人霍爾經營的省錢秘訣時尚部落格,就叫做「不景氣時尚達人」。她從去年開始使用這個名詞。她說:「現在實在不適合當時尚達人,所以我決定把部落格改名為不景氣時尚達人,結果大受歡迎。許多人都面臨兩難,他們不想放棄時尚,又想減少支出。」

霍爾最自豪的省錢事蹟,是花49.99美元在平價連鎖百貨Target公司買到和英國名牌Anya Hindmarch同款設計的包包,該款包包要價1,200美元。霍爾的部落格還提供許多省錢秘訣,好比如何自製情人節卡片和紅酒燉牛肉。她說:「一瓶便宜但令人愉悅的葡萄酒,加上幾片可口的法國麵包,我們不用出門也能像法國人一樣用餐。」

時尚業注意到這股趨勢,想要趁機吸引顧客。法國品牌BOURJOIS PARIS最近推出低價產品「不景氣時尚達人系列」(Recessionista Collection);紐約曼哈頓著名髮廊Salon Eliut Rivera打出「不景氣時尚美人」(Recessionista Beauty)口號,提供折扣價給剪髮與修眉的顧客。

不景氣時尚達人的生活哲學造成全面流行。霍爾說:「我認識許多住在比佛利山莊的人也改當不景氣時尚達人,他們不想再舖張浪費。國家和世界的經濟受到傷害,現在花錢不是一件流行的事。」

【2009/02/06 經濟日報】

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 時尚品牌KENZO總代理優尼士國際,9月3日起舉辦過季特賣會,集合04到07年春夏的服裝,男、女裝及配件類商品全面1折起。

 這次商品主題多樣性,有野獸派馬蒂斯熱情奔放的鮮艷色彩、北非風格的晚宴禮服、中性化剪裁、佈滿玫瑰及牡丹的中國風商品。回溯到70年代,該牌原創設計師高田賢三(Kenzo TAKADA),擅於日西合璧,將民族風味的服裝以明亮的色彩表現,形成流行的「民俗學」與桑麗卡Sonia Rykiel一起被認為是「黃金的70年代」的巴黎時裝界代表人物。

 04年接位的現任薩丁尼亞籍的設計師Antonio Marras,加入手工藝技術、象徵符號及風俗文物,讓時尚更具藝術性。這次特賣服裝,幾乎都是Antonio的作品,時間自9月3日起5日止,10:00-19:00在北市大安區仁愛路三段26-3號3樓女裝、4樓男裝,詳洽(02) 2701-1137。

 KENZO亮片貼花外套

★特色:結合亮片與貼花,具有北非華麗風情。★原價:4萬8800元★時間:2008年9月4日至5日 AM10:00- PM07:00地點:台北市大安區仁愛路三段26-3號3樓女裝 / 4樓男裝洽詢電話:(02) 2701-1137特價19520元

 KENZO水手風Trunlock提包

★特色:牛皮與棉製成,充滿浪漫悠閒的水手風情。★原價:3萬9800元特價11940元


這是砂山我唯一想敗的一檔!

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LeBron James

LeBron James

是誰,讓時尚指標雜誌《VOGUE》的總編輯Anna Wintour願意把一個大男人放在她雜誌的封面?答案是克里夫蘭騎士的「小皇帝」LeBron James。

James是該雜誌創刊116年來,第三位能登上封面的男性,不過前兩位是好萊塢帥哥Richard Gere與George Clooney,所以,James也算是為男運動員爭光了。

封面中,James一身Nike提供的行頭,一面運球、一面大叫,還摟著NFL新英格蘭愛國者四分衛Tom Brady的巴西超級名模女友Gisele Bundchen,兩人今年1月就在James的家鄉Akron市(俄亥俄州)拍照,由知名攝影師Annie Leibovitz掌鏡。

「感覺很棒啊!」James在今天(14日)與華盛頓巫師的比賽前表示:「我是個大個子,但我也很愛時尚,能和Gisele一起登上最負盛名的時尚雜誌的封面,有夠讚的啦!」

這期雜誌有個主題為健身,除了James,也請來其他知名運動員和名模一起合照,告訴讀者保持好身材的撇步,像是泳將Michael Phelps、雪板選手Shaun White跟競速滑冰選手Apolo Anton Ohno等人也入鏡。

過去James曾在他17歲、還是個高中生時,就出現在《運動畫刊》封面,斗大的標題寫著「The Choesn One」(天之驕子),他亦曾與其他10位運動員成為ESPN雜誌10週年紀念的封面主角。

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LeBron James

LeBron James

美國「時尚(Vogue)」雜誌請巴西名模吉賽兒邦臣與美國職業籃球〈NBA〉騎士隊明星球員「大帝」詹姆斯(LeBron James)共同擔任4月號封面人物,是該雜誌116年來頭一遭封面出現黑人男性。然而許多人認為這張封面照令人聯想好萊塢電影「金剛」,抨擊「時尚」有強調種族刻板印象之嫌。

英國星期電訊報報導,這張封面上,穿著深色運動衣的詹姆斯張口大吼,右手運球,左手環抱吉賽兒纖腰。吉賽兒站在高她約30公分、虎背熊腰的詹姆斯身旁,顯得十分嬌小。

批評者認為,封面上的詹姆斯「活像大猩猩」,身旁的金髮美女吉賽兒雖笑容滿面,還是讓人一看就想起電影中金剛把金髮美女抓在手中威風八面的情景。

美國知名雜誌分析專家、密蘇里大學學者胡斯尼認為,「時尚」設計這樣的封面照是刻意挑釁:「給人黑人男性想把白人女性的刻板印象,這並不單純。」

德州大學教授賀伯曼也說,這張封面照顯然刻意利用「白人女性可能被孔武有力的黑人男性侵犯」的種族主義主題。

也有人認為,這張封面照無關種族主義,會引起抨擊是因為美國人對種族主義的政治正確性太過敏感,精神包袱太重。

「時尚」發言人則說,詹姆斯與吉賽兒都是各自領域中的超級明星,選他們當封面人物是配合雜誌以「身材」為主題的年度專刊,「他們倆配起來很上相」。

詹姆斯則對這張破天荒的封面十分滿意:「誰管別人說什麼?」

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日本彩妝大師、化妝品牌「植村秀」創辦人植村秀(Shu Uemura),上月廿九日因急性肺炎病逝,享年七十九,家人好友已於四日為他舉行喪禮。「植村秀」化妝品公司發言人表示,卅一日將舉辦追思會,送大師最後一程。

植村秀被譽為日本彩妝先驅,以「美麗妝容,始於美麗肌膚」為信念,推出第一瓶可乳化的卸妝油,掀起市場旋風,並成為該品牌代表性產品。

一九二八年生於東京的植村秀是貴族後裔,外祖父是幕府時代城主,父親開設紡織公司,自小家境優渥。一九五○年代自美容學校畢業後,植村秀立志成為彩妝師,並到好萊塢闖天下。一九六二年植村秀頂替一名臨時生病的化妝師,為電影「我與藝妓」(My Geisha)女主角莎莉麥克琳畫出一個高難度的精緻藝妓妝,以此敲開了機會的大門。

植村秀後來成為許多好萊塢名人指定的合作對象,如歌手法蘭克.辛納屈。

一九六○年代正值二次大戰後日本重建過程中的經濟起飛期,植村秀回到東京,一九六五年設立彩妝工作室,一九六七年推出遇水可乳化的潔顏油。一九八二年將公司更名為「植村秀」,並發展成全球性彩妝品牌,在倫敦、米蘭、紐約、巴黎等時尚之都皆設有據點。二○○四年法國化妝品集團萊雅(L'Oreal)併購「植村秀」,納為旗下首個日本品牌。

植村秀認為化妝不僅是在臉上塗塗抹抹,而是一種藝術。每年他都會推出「風尚化妝」作品,除了發表流行色彩,亦透過新的化妝技巧與整體造型,展現彩妝師身為藝術家的創意,將彩妝提升至藝術境界。

【2008/01/09 聯合報】

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 選購羽絨衣除了價格及款式外,含絨量70%以上的比例為宜,回彈性、透氣性及防鑽絨性能都是參考元素,可把握「抓、揉、聞」三訣竅:

 抓:先用手將羽絨服抓皺,立即鬆開,若迅速回彈恢復原狀,表示蓬鬆度良好,回彈性較差的,拿在手上時會有沉重感。

 捏:即使是100%的羽絨衣,有點小梗是正常的,若沒摸到梗,反要懷疑是否只是鋪棉材質,同時可檢查車縫口是否緊密不會鑽毛。

 聞:動物羽毛有些微氣味是正常的,但要避免買到味道過於刺鼻的瑕疵商品。

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作家張小虹說:「時尚如果照單全收,就不好玩了。」

「生命是一襲華美的袍子,爬滿了蚤子。」──張愛玲

「優雅是很重要的。」「發現自己的風格後,就該堅持步調。」──奧黛麗赫本

2007.04.09 04:33 am
俗話說,女人的衣櫃裡永遠少一件衣服。前陣子日本流行教主濱崎步來台,帶了120箱行頭不說,還大肆採購名牌服飾,便是一證。連奧黛麗赫本都說:「有些人夢想擁有一個大游泳池,我則想要一個大衣櫥。」更說中普天下多數女人的心事。赫本甚至不諱言,人靠衣裝,衣服能給予她應該要有的自信,「不分戲裡或戲外。」

張愛玲/5歲,就因戀衣而「背叛」

但愛穿衣服可不是歌手或演員的專利。

作家張愛玲不諱言,她會有意識地以「奇裝異服」來博得眾人的注意,「我既不是美女,又沒有什麼特點」,只好以不符年齡的裝扮來吸引目光。

張愛玲的戀衣癖可追溯至5歲,父親的姨太太用整幅絲絨布替她做新衣,比起自己的親生母親只用舊衣東拼西改,當姨太太問:「妳喜歡我還是妳母親?」年幼的張愛玲回答「喜歡妳。」這出自肺腑、「沒有說謊」的答案,讓她長大後憶起這段往事,仍覺「耿耿於心」。後來,她開始寫作,領了生命中第一筆稿費,她去買書、聽音樂會?不,她去「買了一條口紅」。

周芬伶/因為一件衣,愛上一個人

作家周芬伶在一篇文章中自承「是奇怪的衣服迷,會因為某人穿一件我喜歡的衣服而迷上他。」周芬伶愛鞋、愛包、愛帽子,喜歡鮮亮的絲絨衣,也對「白色的細棉布」沒有抵抗力。尤其15歲時,母親送她一件白色細棉布的蕾絲長洋裝,落實她對美好生活的想望,「等於把心靈和夢想穿在身上」。

張小虹/時尚,要能激發想像力

作家張小虹曾在她的書「穿衣與不穿衣的城市」自序中提到,多年來對「衣飾的迷戀偏執,自始至終未變」。服裝,或說穿衣,總是能帶給她莫大的喜悅……

做為一個「身體想像的參考點」,時尚當然很好。不過,「時尚如果照單全收,就不好玩了。」張小虹認為,時尚要能激發一個人的想像力和創造力。

她覺得,時尚若變成身材和金錢遊戲,則沒有錢、身材不好的人,都會很沮喪。而有能力消費的人,也可能「花了錢,卻封鎖了想像力,而非開放想像力。」因此,如何找回對衣服的創造性趣味很重要。可惜「現在的時尚體系具有很大的強制性,表面上琳琅滿目,但創造性很低。」

舊衣新穿,玩時尚

近年來時尚界復古風當道,但張小虹覺得,復古風模仿了「時代的風貌形式」,骨子裡還是要挾「流行」之名、要消費者行花錢之實,可沒要你真把舊衣舊鞋拿出來穿。不知不覺,愛美的女性還是跟著「時尚的翻雲覆雨手」起舞。

她雖也買過名牌,但近年卻鍾情於老衣服。也許在很多人眼中,老衣服在時尚圈裡已是昨日黃花、不再流行;她卻能在穿老衣服、尋老衣服的過程中找到樂趣,發揮創造力,發展出個人獨特的時尚語彙。

張小虹表示,服裝對她而言是生命中「細節創造性的可能」;不過現在的時尚體系沒有辦法滿足她,「感覺上百花齊放,但其實很雷同,也有某種排他性。」因為時尚圈預設了某種理想年齡和身材,同時也太貴了,玩不起。

時尚和現實的落差,張小虹舉例,好比英國知名設計師薇薇安魏斯伍德解構所有的優雅,她很喜歡,但實際穿在身上則「解構性太強、不能接受」。另一位設計師 John Galliano的復古外套價錢又貴得嚇死人;最後她是在老衣服裡找到「中間地帶的東西」;既得到創造性的可能,也形塑屬於自己的風格。

傾心,花樣年華的優雅

西式老衣服,張小虹偏愛50、60年代,主要是對母親那個年代「花樣年華的想像」;和當代衣服容易搭配,但「線條和形式又有那時代的優雅氣息」。中式老衣服,她則偏愛清末民初時期。早期老衣服太過寬袖大袍,很難穿出現代感;而晚期老衣服袖口變窄,較易在現代社會穿出來。

穿出風格,令人激賞

平常,張小虹對會穿衣服的人也會多看兩眼,欣賞那種「看似不經心、背後也是花了很多心思」的打扮。

前陣子,美國知名女導演芭芭拉漢默來台灣,68歲的她,穿了一件西裝外套、長褲加球鞋,內搭連帽運動衣,「68歲了,多棒!」張小虹暗暗鼓勵自己,以後也能這樣穿。

【2007/04/09 聯合報】


老衣服 光陰和故事浸潤出來的味道…
【聯合報/記者祁玲/專題報導】

2007.04.09 04:33 am

張小虹偏愛50-60年代的西式老衣服,看上的是線條和形式的優雅。
記者高智洋/攝影

這是張小虹10年前在倫敦舊衣店買的,約50英鎊。當時拉鍊不普及,裙子用的是暗扣。
記者高智洋/攝影

作家張小虹喜歡老衣服,買老衣服,穿老衣服。對她來說,老衣服讓她玩出新花樣,讓搭配充滿無限可能,創造屬於她個人的時尚語彙,是有趣的美感經驗。

■ 中國風,讓她戀上老衣服

1997年香港回歸大陸前後,全球時尚圈吹起中國風。張小虹原本為了學術興趣而寫相關論文,從後殖民的東方主義出發,談西方如何在美感經驗上想像中國,並探討兩岸三地中國風的差異,和全球時尚跨文化想像的問題。

那段時間,剛好在倫敦的她,有機會逛許多vintage store(較精緻的骨董衣店)、跳蚤市場和一般二手店等。尤其倫敦幾乎每一區都有舊衣慈善店(charity shop),是有心人士挖寶之地,並具體而微地展現各社區的品味、貧富和階級的風貌,「會看到很多好玩的東西,也進一步認識那個社區」。

■ 只為興趣、拒當達人

不過,老衣服成為她日常生活發揮創造力的靈感之一,她卻不希望成為「老衣服達人」,也不想建立一套有關老衣服的知識系統;就怕個人興趣「被填太滿,會沒有想像空間」。

想像什麼呢?比方說,她曾看過一件黑色繡花衣服,正面左右兩邊的對花竟沒對到(如果是接出來的布,對花要對到是基本動作)。「為什麼會這樣?」張小虹馬上想了兩種可能:一、這是大太太幫二太太做的,讓二太太出糗;二、故意表現不對襯的美感,但當時竟然就有這種觀念了嗎?

不過,後來她得到比較中肯的答案是:有可能是有人把一件較大的衣服改成斜襟,就會出現這種不對襯感。不論如何,對張小虹來說,「有任何線索出現時,就有很多想像空間」。

■ 老衣服,華麗的演出

老衣服較「戲劇化」,張小虹喜歡在晚上或是偶爾開會的時候穿,有那麼一點「Performance(表演)」的感覺。

搭配上,上半身若穿了一件華麗的繡花衣,下半身就要穿牛仔褲壓下去。大戶人家的衣服繡得像一幅畫,很精緻,但是如果要穿的話,很具不現代感,難以轉換(若是收藏就OK);小戶人家的小繡花,有民俗的趣味,就可和當代的現代感接軌。

現代的品牌裡,張小虹一直很喜歡夏姿的衣服,也會買。「夏姿中西互補的感覺非常好」。不過,她喜歡的美感經驗也可在老衣服裡找到,可以創造出那樣的美感經驗。

■ 老衣服,帶晦氣?

張小虹說,台灣老衣服的市場小,是因為很多人認為「不潔」──對晦氣的想像。但想想看,「如果是一百多年前的老衣服,那穿過的人一定是過世了」。

自認很敏感的張小虹,自從愛上老衣服,從來沒有因為接觸老衣服而感受到不好的氣、或覺得有任何不適。對她來說,買一件老衣服是因緣,而不是恐怖的事。

真要說氣的感應,她認為不是老衣服才有。「一塊玉可能幾十萬年、上百萬年,老衣服頂多一百多年,蓄積能量,和玉差太多了。」氣發生在生活的每一個角落,不是老衣服才有。

「死亡是歷史的常態,老衣服會告訴我們,不僅穿過的人會死,時尚也會死。只有死亡才會有新的開始」,張小虹說。

【2007/04/09 聯合報】


老衣服》選購與保養
【聯合報/記者祁玲/專題報導】

2007.04.09 04:33 am

圖/聯合報提供

老衣服/選購有3招

1.看圖案:一百年前可能很美,但現在看來卻可能會太古老(她以自己的紅色衣服為例,如圖),過去紅色衣服是嫁衣,大戶人家的嫁衣可以找別人做,小戶人家只能透過繡線和繡工表現心思,較討喜、平民風格,她比較喜歡。

2.看線條:有沒有可能轉換(和現代衣服搭配)。

3.聞一下(重要的關鍵,買之前要聞一下(如果是要穿、而非收藏):老衣服都是收在箱子裡,時間久了有些味道會去不掉。若氣味是淡淡的,讓人有古老想像的氣味,可接受。如果是太重的氣味(如防臭的粉),去不掉,會影響日後穿它的意願,就得割愛。她就曾買過一件馬掛,很特殊,但有墨水的味道,就很少穿了。

老衣服/怎麼清潔&保養?

以前的人,穿在外層的衣服是不洗的;衣服上有繡花者更是不能洗。不過一般賣老衣服的店,收到貨後還是會把衣服送洗,「因為上面貼了洗標」。張小虹曾好奇「怎麼洗?」店家多半說送到特定的洗衣店以特殊方式處理,但到底可以多乾淨,就不知道了。

就像張愛玲曾在「更衣記」一文裡描述曬衣裳是「一年一度、輝煌熱鬧」的事,張小虹表示,處理老衣服,風和陽光是最好的,因為有些質料不能碰水,要很小心。可以碰水的,她常開玩笑說:「蒸氣熨斗也是一種洗法。」

【2007/04/09 聯合報】

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台北/永康街

金華街、永康街和麗水街一帶,是張小虹城市逛遊的地區之一。那一帶的小店偶爾讓她有些驚喜的收穫;不過她坦承,現在好的東西已愈來愈少了,尤其是中式老衣服。

1.茉莉豬籠:店內三分之一的商品是60年代的衣服、包包,也有別人寄賣名牌的二手貨,如夏姿、溫慶珠的服飾等。張小虹過年前在這裡買到一件50年代的黑貂領cashmere短大衣,約12,000元,非常喜歡。

‧地址:台北市永康街52號(金華街口)
‧電話:(02)2393-8415
‧營業時間:14:00-22:00(周三公休)

2.牡丹:以前有很多很好的東西,現在雖然少很多,但店主人曾經手許多好的老東西,相關常識豐富。

‧地址:台北市信義路2段198巷14號
‧電話:(02)2391-9935
‧營業時間:請先打電話預約

3.雅舍小品:好的老東西比例不是太高;如果是好貨,價格也不斐。

‧地址:台北市麗水街18-2號
‧電話:(02)2392-5657
‧營業時間:15:00-22:00(公休日不一定,請先打電話)

北京/東三環潘家園

張小虹以前常在台灣買老衣服,不過近幾年,大陸方面價錢訂得愈來愈高,同時也收不到老衣服;台灣價位就會提得更高,多少變得不太合理。因此她現在都去大陸買,「物美價廉」。

北京東三環潘家園,是張小虹去北京必定造訪的地方,那裡有三到四排、賣老衣服的專區,「周末六日較精采,且要早一點去,太晚去就會被人挑走了。」她每回去一定會待兩個星期,可以去兩次,每次去東西會不太一樣。

張小虹說,潘家園的旁邊有古玩城,但價位很高,且會亂開價。

至於台灣和大陸的價差為多少?張小虹保守估計,同樣一件衣服,大陸開價人民幣500元(約台幣2千元),則台灣的價錢可能是4到6倍。

倫敦/各區的舊衣慈善店(charity shop)

每個地區的主要街道上都會有幾家,是「有心人士最好辨識眼力的地方」。她表示,在那裡會看到很多很好玩的東西,「可藉此認識那個社區,每個社區因富足度不同,店裡賣的東西等級也不同。」

【2007/04/09 聯合報】



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