挨著電桿來起家，老阿伯的手藝佳，福州魚丸真好呷，口味純正人人誇。
十幾年前，住在迪化街的朋友指點我，最好吃的福州魚丸在大稻埕的佳興；十幾年後，同一位朋友又告訴我：最好吃的福州丸是佳興對面的老阿伯。（文與攝影／王瑞瑤）
佳興對面哪有什麼老阿伯？跟著朋友專程前往，發現挨著小巷轉角的電線桿下，有一個不起眼的小小路邊攤，仔細瞧，嘿，好傢伙，還賣了五十年，這不是小蝦米對大鯨魚嗎？
圖說：全台灣最有名的佳興魚丸本店對面，竟有另一家老阿伯路邊攤，也賣著福州魚丸與魷魚羹，跟佳興打對台，當鄰居，整整半世紀之久。（王瑞瑤攝）
圖說：坐在佳興吹冷氣吃魚丸，抬頭便能看到對面的老阿伯福州丸，很多人對於小蝦米在大鯨魚身邊共處半世紀感到好奇。（王瑞瑤攝）
圖說：老阿伯不但口味傳統，連攤子的模樣也老舊，很有古早味。（王瑞瑤攝）
圖說：老阿伯福州丸和魷魚羹的二代老闆陳加星，從年輕接攤做到變老阿伯。（王瑞瑤攝）
「我和佳興是朋友，哪是小蝦米對大鯨魚，做吃的都很辛苦啦！」陳加星是第二代老阿伯，年輕時從老丈人龐興盛手中接下攤子，有趣的是，他的老丈人是山東泰安人，跟福州朋友學做魚丸，而他是中壢客家人，五年前也把攤子交給了女婿鍾昭雄，同樣傳婿不傳子，而女婿也不是福州人，是苗栗頭份人。
早上七點多，女婿蹲在電線桿旁捏魚漿、煮魷魚羹，神情專注，手法純熟；女兒陳臆如站在攤子前下魚丸、招呼客人，國小就來幫忙的她，濃眉大眼，氣質出眾，堪稱是「魚丸西施」。陳加星說，福州魚丸的發源地是江山樓附近，即延平北路與重慶北路之間的歸綏街巷子裡，木板招牌雖寫著五十年老店，實際超過五十五年，比佳興的歷史還久。
圖說：老阿伯的第三代傳人鍾昭雄，每天早上都會蹲在電線杆旁捏魷魚羹。（王瑞瑤攝）
老阿伯透露自家福州魚丸的做法，外皮是鯊魚漿加太白粉與番薯粉，內餡是豬絞肉加五香粉、醬油和調味料。聽起來並沒有特別的做法，或秘方在其中。
我追問十幾年就「變心」的朋友，佳興的福州丸和魚丸伯的有什麼不同？「你不覺得老阿伯的外皮沒有添加那麼多粉，內餡『卡軟心』，湯頭是有誠意的大骨湯。」
老實說，分開來吃，沒有感覺，於是再找一天，先吃佳興再吃老阿伯，我有了更具體的形容：佳興的福州丸外皮發亮，口感黏Q，內餡鬆散肉丁粗，湯頭靠芹菜珠與白胡椒粉提味。
老阿伯的福州丸幾乎不黏牙，咬下去爆出油汁，內餡帶有明顯的蝦米味，調味也比嘉興的更深更鹹，湯頭有大骨久熬的氣息，外加一點兒烏醋香。
圖說：比一比老阿伯與佳興的福州魚丸有何不同，上圖的老阿伯顏色較深，調味較重，肉餡較細，魚漿較純；下圖則是佳興福州魚丸，其實兩者在伯仲之間，差異並不大，沒有一口氣吃兩家，根本沒感覺。（王瑞瑤攝）
硬要論高低，難分軒輊，我只能說「青菜蘿蔔各有所愛」，不過老阿伯厲害的不只福州丸，還有古早味魷魚羹。雖然受到乾魷魚行情大漲的影響，本來被魚漿包覆的魷魚從條狀變碎片，但魚丸伯發漲魷魚有一手，引出了乾魷魚的風味，質地也不會偏硬或過軟，而且湯頭就用煮魷魚羹的水，不加味精和其他調味料，做出魷魚羹的本味。
圖說：老阿伯魷魚羹沒有太多奪人的香氣，有的就是魚漿與魷魚的風味。（王瑞瑤攝）
圖說：老阿伯提供只辣不鹹的辣高麗菜，這種也算古早滋味，佳興也有供應，由於是免費的不另外加錢，曾有客人一口氣加了半罐之多，實在有夠猛。（王瑞瑤攝）
老阿伯的攤子從早上七時開到下午二時半，福州魚丸湯一碗四粒賣四十五元，曾經有客人一口氣吃下二十幾粒，而一次吃三碗算很常見，除了配乾麵，或加麵或冬粉，魚丸伯還有古早味油蔥飯這味招牌，就是豬油蔥拌飯來勾引客人。
圖說：古早味油蔥飯的滋味比豬油拌飯更噴香，米飯嘗起來更為粒粒分明。（王瑞瑤攝）
「油蔥酥好吃，主要是炸的技術，細切則是為了控制火候。」魚丸伯一星期炸一次油蔥酥，色深但不苦，與特製醬汁淋熱騰騰的白米飯上，比小時候吃的豬油拌飯還要香上好幾倍。
為什麼老阿伯能與名氣最響、生意最好的佳興比鄰而居半個世紀之久，沒有被打敗和消滅？曾經有一位台大經濟系的教授同樣百思不得其解，晃了好幾圈，確定老阿伯一定有什麼地方跟別人不一樣，才能夠盤踞小小彈丸之地而屹立不搖。
別問我，我也不知道，我只知道吃，老阿伯感動我，除了小蝦米對大鯨魚的勇氣以外，我更愛他的細節，混漿、打餡、調味、湯頭、溫度，甚至是那幾個廢物利用，拿來當調味料蓋子的寶特瓶，當然我還愛魚丸西施那一抹甜美的笑容，是古早味小吃令人窩心的重要一環。
index：老阿伯福州丸／台北市延平北路2段210巷內（佳興魚丸對面路邊攤）／7:00～14:30／周一公休
十幾年前，住在迪化街的朋友指點我，最好吃的福州魚丸在大稻埕的佳興；十幾年後，同一位朋友又告訴我：最好吃的福州丸是佳興對面的老阿伯。（文與攝影／王瑞瑤）
佳興對面哪有什麼老阿伯？跟著朋友專程前往，發現挨著小巷轉角的電線桿下，有一個不起眼的小小路邊攤，仔細瞧，嘿，好傢伙，還賣了五十年，這不是小蝦米對大鯨魚嗎？
圖說：全台灣最有名的佳興魚丸本店對面，竟有另一家老阿伯路邊攤，也賣著福州魚丸與魷魚羹，跟佳興打對台，當鄰居，整整半世紀之久。（王瑞瑤攝）
圖說：坐在佳興吹冷氣吃魚丸，抬頭便能看到對面的老阿伯福州丸，很多人對於小蝦米在大鯨魚身邊共處半世紀感到好奇。（王瑞瑤攝）
圖說：老阿伯不但口味傳統，連攤子的模樣也老舊，很有古早味。（王瑞瑤攝）
圖說：老阿伯福州丸和魷魚羹的二代老闆陳加星，從年輕接攤做到變老阿伯。（王瑞瑤攝）
「我和佳興是朋友，哪是小蝦米對大鯨魚，做吃的都很辛苦啦！」陳加星是第二代老阿伯，年輕時從老丈人龐興盛手中接下攤子，有趣的是，他的老丈人是山東泰安人，跟福州朋友學做魚丸，而他是中壢客家人，五年前也把攤子交給了女婿鍾昭雄，同樣傳婿不傳子，而女婿也不是福州人，是苗栗頭份人。
早上七點多，女婿蹲在電線桿旁捏魚漿、煮魷魚羹，神情專注，手法純熟；女兒陳臆如站在攤子前下魚丸、招呼客人，國小就來幫忙的她，濃眉大眼，氣質出眾，堪稱是「魚丸西施」。陳加星說，福州魚丸的發源地是江山樓附近，即延平北路與重慶北路之間的歸綏街巷子裡，木板招牌雖寫著五十年老店，實際超過五十五年，比佳興的歷史還久。
圖說：老阿伯的第三代傳人鍾昭雄，每天早上都會蹲在電線杆旁捏魷魚羹。（王瑞瑤攝）
老阿伯透露自家福州魚丸的做法，外皮是鯊魚漿加太白粉與番薯粉，內餡是豬絞肉加五香粉、醬油和調味料。聽起來並沒有特別的做法，或秘方在其中。
我追問十幾年就「變心」的朋友，佳興的福州丸和魚丸伯的有什麼不同？「你不覺得老阿伯的外皮沒有添加那麼多粉，內餡『卡軟心』，湯頭是有誠意的大骨湯。」
老實說，分開來吃，沒有感覺，於是再找一天，先吃佳興再吃老阿伯，我有了更具體的形容：佳興的福州丸外皮發亮，口感黏Q，內餡鬆散肉丁粗，湯頭靠芹菜珠與白胡椒粉提味。
老阿伯的福州丸幾乎不黏牙，咬下去爆出油汁，內餡帶有明顯的蝦米味，調味也比嘉興的更深更鹹，湯頭有大骨久熬的氣息，外加一點兒烏醋香。
圖說：比一比老阿伯與佳興的福州魚丸有何不同，上圖的老阿伯顏色較深，調味較重，肉餡較細，魚漿較純；下圖則是佳興福州魚丸，其實兩者在伯仲之間，差異並不大，沒有一口氣吃兩家，根本沒感覺。（王瑞瑤攝）
硬要論高低，難分軒輊，我只能說「青菜蘿蔔各有所愛」，不過老阿伯厲害的不只福州丸，還有古早味魷魚羹。雖然受到乾魷魚行情大漲的影響，本來被魚漿包覆的魷魚從條狀變碎片，但魚丸伯發漲魷魚有一手，引出了乾魷魚的風味，質地也不會偏硬或過軟，而且湯頭就用煮魷魚羹的水，不加味精和其他調味料，做出魷魚羹的本味。
圖說：老阿伯魷魚羹沒有太多奪人的香氣，有的就是魚漿與魷魚的風味。（王瑞瑤攝）
圖說：老阿伯提供只辣不鹹的辣高麗菜，這種也算古早滋味，佳興也有供應，由於是免費的不另外加錢，曾有客人一口氣加了半罐之多，實在有夠猛。（王瑞瑤攝）
老阿伯的攤子從早上七時開到下午二時半，福州魚丸湯一碗四粒賣四十五元，曾經有客人一口氣吃下二十幾粒，而一次吃三碗算很常見，除了配乾麵，或加麵或冬粉，魚丸伯還有古早味油蔥飯這味招牌，就是豬油蔥拌飯來勾引客人。
圖說：古早味油蔥飯的滋味比豬油拌飯更噴香，米飯嘗起來更為粒粒分明。（王瑞瑤攝）
「油蔥酥好吃，主要是炸的技術，細切則是為了控制火候。」魚丸伯一星期炸一次油蔥酥，色深但不苦，與特製醬汁淋熱騰騰的白米飯上，比小時候吃的豬油拌飯還要香上好幾倍。
為什麼老阿伯能與名氣最響、生意最好的佳興比鄰而居半個世紀之久，沒有被打敗和消滅？曾經有一位台大經濟系的教授同樣百思不得其解，晃了好幾圈，確定老阿伯一定有什麼地方跟別人不一樣，才能夠盤踞小小彈丸之地而屹立不搖。
別問我，我也不知道，我只知道吃，老阿伯感動我，除了小蝦米對大鯨魚的勇氣以外，我更愛他的細節，混漿、打餡、調味、湯頭、溫度，甚至是那幾個廢物利用，拿來當調味料蓋子的寶特瓶，當然我還愛魚丸西施那一抹甜美的笑容，是古早味小吃令人窩心的重要一環。
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