說起來實在很奢侈，幾天前我吃了一碗400元的滷肉飯。
地點在台北君悅飯店全新改裝，原名叫歡飲廊，重新命名為「Che ers」，很多星級飯店都有這一類型的餐廳，營業時間從早到晚，料理橫貫東西，供應咖啡與醇酒，也有駐唱與演奏，全餐廳開放吸煙，目的是為了迎合來自全球的住房客所需。
所以在五星級飯店裡找得到台灣小吃並不是一件很怪的事，就像晶華、喜來登，以及亞都麗緻等飯店的這類型餐廳，都有賣牛肉麵是一樣的道理，只是各家各有獨到的風味，當然Cheers也有牛肉麵，口味還分清燉與紅燒兩種，可是我最注意的還是菜單上訂價400元的香菇滷肉飯。
為什麼賣那麼貴？我實在很好奇，除了五星級飯店的名氣、氣派、服務，以及大師季裕棠的時尚空間規劃、陳季敏的摩登制服設計以外，一碗滷肉飯憑什麼賣400元？
「滷肉飯一直都賣得很好呀！是少數從舊菜單裡保留下來的菜色。」年輕主廚黃煥謙，從退伍至今都待在君悅飯店，從寶艾做到ZigaZ aga，一升任主廚便掌管一個什麼都要賣的餐廳，著實不容易。新菜單裡還增加了新加坡傳統蝦麵（laksa）、泰國紅咖哩雞、川味麻婆豆腐，以及全身沾滿胡椒粒的菲力牛排等。
滷肉飯上桌，哇，好大一個碗公，盛裝足供2人食用的份量，外加一顆滷蛋、一塊油豆腐與一棵青江菜，並裝飾著幾片搶眼的香菜葉。撇開跑龍套的配角，淋在白飯上的滷肉，看起來就很「精工」，是費時的手工刀切，並非快速的機器絞碎。
「小姐妳很內行喲！我們家的滷肉是純手工切絲，慢火燉煮2個小時。」接下來主廚詳述滷肉飯的做法，傳統到讓我吃驚。帶皮的座頭肉（豬脖子肉）與帶皮的五花肉切成細絲，與油蔥爆炒到香味釋出，再加冰糖、醬油、香菇丁等熬煮即可，「座頭肉與五花肉的最佳比例是二比一，而且一定要先爆炒出香味才能放其他調味料，否則這鍋滷肉不會香。」主廚點出美味的關鍵。
這碗吃起來會黏唇的滷肉飯，肥肉與豬皮已經煮到形銷骨毀，還看得出細條狀的瘦肉也是入口即化，白米飯粒粒完整而晶瑩，是五星級飯店裡難得一見的佳作，原來是一比一的泰國香米與台灣越光混合煮成，淡淡的香氣讓這碗滷肉飯留下一絲絲意猶未盡的餘韻。
手切的滷肉飯跟機器絞的完全不一樣，不但賣相不一樣，口感也不一樣，我個人則偏愛手切的滷肉飯，雖然肥肉連著豬皮似乎有點兒噁心，可是一旦趁熱塞進嘴裡，皮油與白飯融為一體，嚥下去後膠質綿密沾黏唇舌，這與機器絞的，瘦肉比例偏重的鬆散口感截然不同，機器絞的滷肉飯，更貼切的說法應該是肉燥飯才對。
對滷肉飯特別講究的店家，不但堅持手切，還故意在滷肉裡添加豬皮，增加這種黏嘴的迷人滋味，所以老饕級的消費者就愛手切滷肉飯，而在台北市還有幾家手切滷肉飯值得推薦，一家位於內江街近昆明街附近，只賣宵夜的「阿財虱目魚」，另一家則是廣州街與梧州街交叉口的「鹽菜鴨」夜市小攤，以及擁有多家連鎖的「鬍鬚張」等，都有平價又好吃的手切滷肉飯。
我曾嘗試在家裡做我老公發明的頂級滷肉飯，棄座頭肉與五花肉不用，直接使用帶皮帶肉帶筋的整隻豬腳，先下水煮90分鐘，放涼、去骨、切絲，再把現成的肉湯取代清水加進滷肉裡，增添滷汁的鮮甜與醇厚。滷肉裡少不了紅蔥頭與五香粉，不過想讓香味再加乘，就得額外添加炸香的蔥、薑、蒜與蝦米的碎末，連醬油都要特選，一定要陳年或壺底，滷汁才夠濃稠。
一碗滷肉飯的學問很大，好吃與不好吃，當然差很多，最好多吃幾碗，多學一點，才能分辨箇中優劣。至於400元的滷肉飯，我更期待碗裡有焢肉或豬腳、滷大腸頭、整朵的北菇，以及日本頂級的醃漬白蘿蔔（不用黃色素的那一種），隨飯附贈一碗很台的竹筍排骨湯或蘿蔔排骨湯，這樣的400元滷肉飯才能讓台灣客或海外客大呼過癮！
地點在台北君悅飯店全新改裝，原名叫歡飲廊，重新命名為「Che ers」，很多星級飯店都有這一類型的餐廳，營業時間從早到晚，料理橫貫東西，供應咖啡與醇酒，也有駐唱與演奏，全餐廳開放吸煙，目的是為了迎合來自全球的住房客所需。
所以在五星級飯店裡找得到台灣小吃並不是一件很怪的事，就像晶華、喜來登，以及亞都麗緻等飯店的這類型餐廳，都有賣牛肉麵是一樣的道理，只是各家各有獨到的風味，當然Cheers也有牛肉麵，口味還分清燉與紅燒兩種，可是我最注意的還是菜單上訂價400元的香菇滷肉飯。
為什麼賣那麼貴？我實在很好奇，除了五星級飯店的名氣、氣派、服務，以及大師季裕棠的時尚空間規劃、陳季敏的摩登制服設計以外，一碗滷肉飯憑什麼賣400元？
「滷肉飯一直都賣得很好呀！是少數從舊菜單裡保留下來的菜色。」年輕主廚黃煥謙，從退伍至今都待在君悅飯店，從寶艾做到ZigaZ aga，一升任主廚便掌管一個什麼都要賣的餐廳，著實不容易。新菜單裡還增加了新加坡傳統蝦麵（laksa）、泰國紅咖哩雞、川味麻婆豆腐，以及全身沾滿胡椒粒的菲力牛排等。
滷肉飯上桌，哇，好大一個碗公，盛裝足供2人食用的份量，外加一顆滷蛋、一塊油豆腐與一棵青江菜，並裝飾著幾片搶眼的香菜葉。撇開跑龍套的配角，淋在白飯上的滷肉，看起來就很「精工」，是費時的手工刀切，並非快速的機器絞碎。
「小姐妳很內行喲！我們家的滷肉是純手工切絲，慢火燉煮2個小時。」接下來主廚詳述滷肉飯的做法，傳統到讓我吃驚。帶皮的座頭肉（豬脖子肉）與帶皮的五花肉切成細絲，與油蔥爆炒到香味釋出，再加冰糖、醬油、香菇丁等熬煮即可，「座頭肉與五花肉的最佳比例是二比一，而且一定要先爆炒出香味才能放其他調味料，否則這鍋滷肉不會香。」主廚點出美味的關鍵。
這碗吃起來會黏唇的滷肉飯，肥肉與豬皮已經煮到形銷骨毀，還看得出細條狀的瘦肉也是入口即化，白米飯粒粒完整而晶瑩，是五星級飯店裡難得一見的佳作，原來是一比一的泰國香米與台灣越光混合煮成，淡淡的香氣讓這碗滷肉飯留下一絲絲意猶未盡的餘韻。
手切的滷肉飯跟機器絞的完全不一樣，不但賣相不一樣，口感也不一樣，我個人則偏愛手切的滷肉飯，雖然肥肉連著豬皮似乎有點兒噁心，可是一旦趁熱塞進嘴裡，皮油與白飯融為一體，嚥下去後膠質綿密沾黏唇舌，這與機器絞的，瘦肉比例偏重的鬆散口感截然不同，機器絞的滷肉飯，更貼切的說法應該是肉燥飯才對。
對滷肉飯特別講究的店家，不但堅持手切，還故意在滷肉裡添加豬皮，增加這種黏嘴的迷人滋味，所以老饕級的消費者就愛手切滷肉飯，而在台北市還有幾家手切滷肉飯值得推薦，一家位於內江街近昆明街附近，只賣宵夜的「阿財虱目魚」，另一家則是廣州街與梧州街交叉口的「鹽菜鴨」夜市小攤，以及擁有多家連鎖的「鬍鬚張」等，都有平價又好吃的手切滷肉飯。
我曾嘗試在家裡做我老公發明的頂級滷肉飯，棄座頭肉與五花肉不用，直接使用帶皮帶肉帶筋的整隻豬腳，先下水煮90分鐘，放涼、去骨、切絲，再把現成的肉湯取代清水加進滷肉裡，增添滷汁的鮮甜與醇厚。滷肉裡少不了紅蔥頭與五香粉，不過想讓香味再加乘，就得額外添加炸香的蔥、薑、蒜與蝦米的碎末，連醬油都要特選，一定要陳年或壺底，滷汁才夠濃稠。
一碗滷肉飯的學問很大，好吃與不好吃，當然差很多，最好多吃幾碗，多學一點，才能分辨箇中優劣。至於400元的滷肉飯，我更期待碗裡有焢肉或豬腳、滷大腸頭、整朵的北菇，以及日本頂級的醃漬白蘿蔔（不用黃色素的那一種），隨飯附贈一碗很台的竹筍排骨湯或蘿蔔排骨湯，這樣的400元滷肉飯才能讓台灣客或海外客大呼過癮！
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