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保師傅教做樂齡料理
2011-06-17 19:19 |迴響:8|點閱:1900

 前一陣我老公保師傅去實踐大學教樂齡班的學生做菜,樂齡是什麼?就是老人的流行用語,「學員裡有7、80歲的老人家喔!而且都很會煮。」我很好奇,老人家為什麼想下廚?更好奇我老公要教這群人做什麼菜。

 學員知道我是保師傅的老婆,開始騷動起來。「我知道啦,妳一定要說好吃,妳的心情我了解。」保師傅教做蔥油雞、拌木耳、麵疙瘩三道樂齡膳食,我忍不住偷捏了一塊雞肉塞進嘴裡,旁邊的老媽媽問我好不好吃?我表情誇張,大叫「好吃,好吃」,她馬上瞄了一眼身邊的老公,心領神會似的對我擠眉弄眼。

 好吃,當然好吃,老公好不容易下廚,哪能說難吃!採訪樂齡班的學員,其中有三對夫妻檔,80歲的東北老伯伯對著保師傅的麵疙瘩指指點點,他說在家裡做不用湯匙舀麵糊,而是用筷子撥麵糊,麵疙瘩是一條條而非一坨坨,所以又叫撥魚麵。(王瑞瑤攝)

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 另一位老公也說自己在家裡經常下廚,跟我滔滔不絕的同時,他老婆在旁邊忙著挑出蔥油雞上的花椒粒,挑得滿頭大汗。另一位老婆則告訴我,做了30年,現在輪他先生做,男主外女主內的規則,從退休後反了過來。

 「老公做菜好不好吃不重要,重要的是老公知道了老婆下廚的辛苦。」很多人忙碌工作了一輩子,直到退休以後才開始懂得生活,認識自己的另一半,重新建立親子與朋友的互動關係,樂齡班就是一個小縮影。

 保師傅在台上乒鈴乓鎯,學員在台下嘰嘰喳喳,樂齡班上課比年輕人更熱鬧,問題更是五花八門,煮了一輩子飯的老媽媽或老爸爸,面對料理的步驟一步驟二有更多的恍然大悟,其實不光是下廚,還有對未來生活更多的體悟。

BOX:樂齡膳食DIY

 保師傅以為適合樂齡族的料理,不能太麻煩,不能太油膩,還得兼顧營養與口味,以及牙口等問題,才能吃得健康又快樂。

●蔥油雞

 做一隻雞很麻煩,倒不如只用肉雞腿,利用保師傅傳授的去腥的方法,便宜的肉雞也能變好吃。(王瑞瑤攝)

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1.鹽巴適量與花椒粒2小匙,混合並搓揉在2隻帶骨肉雞腿上,醃30分鐘。

2.青蔥2支與老薑一小塊略拍,擺在肉雞腿上,淋入少許紹興酒2小匙,入蒸籠蒸26分鐘。(蒸氣冒出來才能計時開始,王瑞瑤攝)

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3.取出肉雞腿,倒出蒸雞汁,拿掉蔥薑與花椒粒,蓋上濕布或濕紙巾待涼(濕布如同面膜,否則雞肉遇風吹乾就變黑變硬,失去白白嫩嫩的口感,王瑞瑤攝)。

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4.蒸雞汁先撇去浮油,試味道,再加高湯或熱水降低鹹味,做成淋汁。

5.剁塊排盤,鋪上蔥絲與薑絲,淋上雞汁,澆上燒熱的香油4大匙(一定要聽到ㄑ一聲的溫度才對,所以油要燒到鍋子冒煙才行),擺上香菜即成。(王瑞瑤攝)

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●拌木耳

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 木耳等菇蕈含有多醣體,熱量低、纖維高,咬起來又輕鬆,不管是年輕人或是老人家,多吃也無妨。(王瑞瑤攝)

1.現成的水發木耳250克切成小指般粗細,入熱水汆燙瀝起,放進大碗公裡。(木耳不要切太細,否則咬起來沒有口感,若牙口不好的人可煮久一點再瀝起)

2.再加8大蒜末切、半根紅辣椒切斜片、香菜30克切末、醬油膏2小匙、鹽巴少許、黑醋4小匙、白胡椒粉少許、糖3小匙、香油3小匙,用手抓拌均勻即可。

(涼拌菜一定要用大碗公或深碗才能抓拌均勻,如果放在盤子裡拌,食材會跑來跑去,根本拌不到味道,王瑞瑤攝)

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●麵疙瘩

 不必再拘泥四菜一湯,只要煮一大鍋就能飽餐一頓,連碗盤都少洗好幾個。(王瑞瑤攝)

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1.中筋麵粉加蛋加水(可加少許鹽巴),攪打成糊狀(水可分次加,不用急,從糰狀慢慢調成稀糊,麵糊似濃漿可流動的程度);似是做潤餅皮一般,將麵糰抓起又放下,連續ㄆㄚ ㄆㄚ ㄆㄚ數次,打出彈性。(王瑞瑤攝)

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2.起油鍋,爆炒蝦米、蔥花、薑末、香菇絲、肉絲、蝦仁,有了香氣,沿鍋邊嗆少許紹興酒。(有嗆才有香)

3.加高湯或水,煮沸後用湯匙將麵糊一團團下鍋,然後加入番茄丁與海瓜子,用鹽巴、胡椒粉調味,煮到海瓜子開口、麵疙瘩浮起,滴進少許香油即可。(王瑞瑤攝)

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BOX:麵疙瘩,做法不只一種

 麵疙瘩的做法有很多種,除了保師傅的漿糊麵糊以外,還可以像做麵做餅一樣搓成麵糰,再捏劑子搓小團下鍋。

 小時候常吃我爸爸煮的疙瘩湯,山東老爸做疙瘩很隨興,拿一個碗公裝一些中筋麵粉,放點水,用筷子或手攪成米乾半濕的麵團,可大坨可小粒,可圓可長,就這麼隨意丟進鍋裡煮。

 由於加水不勻,所以疙瘩裡外有糊有粉,吃起來不但有軟有硬,麵粉香氣又重,再加上麵粉隨之入鍋,不必勾芡就自成濃湯,是標準的懶人麵疙瘩。(王瑞瑤)

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 這是保師傅過年前生病開刀後,第一次上我的部落格,之前有很多朋友希望能看看保師傅大病初癒的樣子,一直要求我貼照片給大家看,可是我覺得很怪,所以趁著這次的樂齡課程,秀出他上周的照片,讓關心他的朋友放心。

 出院時,保師傅的臉色不太好,很蒼白,體重也變輕(雖然輕,還是有一百一十公斤左右),肚子也縮小了不少,昨天早上量體重的最新數字是一百一十五公斤,因為最近又有很多外食與評審的機會,害我又開始擔心他的身體不能負荷,只要在家裡開伙,就煮蔬菜給他吃,他也不再像以前一樣唉唉叫說沒有肉,反而吃得很甘願,應該也是擔心自己的健康。(這張照片保師傅看起來比較瘦,其實是角度問題,實際沒那麼瘦啦,王瑞瑤攝)

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    2011-06-04
    中國時報
   
 ▲王大東與王時文父子聯手打造居酒屋的新食尚。■陳信翰/攝影

 ▲串烤,每串50元起,引進日本最新電烤爐,1分鐘內溫度可上升至900度C的高溫烤製,是燦奚鳥的主力。■陳信翰/攝影

 ▲南蠻炸雞胸塊,180元,大塊雞肉被炸衣結實包裹,還吸飽了酸甜醬汁。■陳信翰/攝影

 ▲炸雞腿塊,160元,鹽酥味的炸雞塊,外酥內軟,咬下去還帶汁。■陳信翰/攝影

 ▲手工冷製雞捲,150元,口感冰涼,肉質細膩,鮮味濃郁的開胃菜。■陳信翰/攝影

 ▲七彩伴菜,160元,拆細雞絲,佐上山藥丁、柴魚片、海苔絲、白芝麻、醃梅醬與生蛋黃等拌勻當下酒菜。■陳信翰/攝影

     沒想到大成長城的肉雞,在燦奚鳥新食屋裡,居然變得那麼好吃。

     東京最夯、連鎖店數高達50餘家的「燦奚鳥新食屋」,6月1日在台北開了第一家海外分店,老闆王大東表示:「燦奚鳥是新型態的居酒屋,料理品質高一點、菜餚道數少一點、空間環境大一點,是都會上班族小聚小飲小食的新場所。」

     有「中國快餐王」封號的王大東,畢身精力都貫注在連鎖速食業,20幾年前讓台灣人與大陸人都愛上肯德基的美式炸雞,以及時時樂的自助沙拉吧,他在商場上的最新戰績是,前年在北京故宮開起了紫禁城咖啡館,不但取代了國際品牌星巴克,還創下10平方米日營業額2萬人民幣的紀錄。

     ■台灣雞 不輸日本雞

     雖說是退休返台定居,但王大東看到新商機,還是躍躍欲試,「輕食是市場主流,和風又是台灣人的最愛,於是我找上昔日肯德基的老戰友,燦奚鳥老闆大原河毅,取得台灣和大陸的授權,讓日式雞料理也能發揚光大。」

     可是台灣雞哪比得上日本雞?「妳錯了,好吃的關鍵在技法與設備,更何況台灣肉雞在日本師傅的鑑定下並不輸日本雞。」王大東悄悄領我去廚房,見識那台從日本進口的最新電烤爐,開爐點火一分鐘內溫度可上升至900度C,是串燒好吃又健康的秘密武器。

     ■串燒 採用電烤爐

     「大原河毅是日本肯德基第一家店的店長,做到1200家店的總裁才離開,然後自創了燦奚鳥,肉雞的美味吃法,沒有人比他更了解。」王大東派出小兒子王時文去日本受訓3個月,從解剖雞肉開始,兩隻手傷痕累累,從基層做起準備接班。

     燦奚鳥台北店的菜色比照日本總店,其中串燒是主力,雞肉為主,豬肉為輔,雞的皮、肝、胗、心、翅、屁股、胸肉、腿肉、里肌肉,甚至是肉泥等都可成串燒烤,並佐以鹽巴或芥末或梅醬,還是日本總公司進口的照燒塗醬。

     在電烤爐的電圈高溫炙燒下,燦奚鳥的串燒沒有木炭燒烤的黑灰與黑斑(當然整間餐廳的空氣也沒有燒炭味),燻味淡、原味濃,表面微微焦黃,內裡細緻多汁,吃一口就能了解健康串燒的意義。

     ■炸雞 美味多變化

     居酒屋決一勝負的炸雞塊同樣出眾,鹽酥口味的炸雞腿塊裹上酥炸粉,炸成淡淡的金黃色,外酥脆,裡含汁,大個頭卻不油膩。另外還有甜酸口味的南蠻炸雞胸塊,肉塊裹上厚麵糊炸熟,再裹上甜酸醬,類似台灣人熟悉的糖醋肉,但滋味更酸更甜更過癮。

     炸雞塊還變化成午間套餐的茄香炸雞飯,與天丼的做法差不多,但故意淋上微酸的醬汁,化解炸雞與炸茄的油膩感。

     ■雞料理 如影隨形

     菜單料理多達80餘道,雞肉料理從沙拉到下酒菜無所不在,除了雞肉泥做的雞滑燒、炒雞蛋末與炒雞肉末的日式雞肉飯,以及利用雞絲、山藥、梅醬等7種食材組合的七彩伴菜,還有看似醉雞口味的手工冷製雞捲,實為既鮮且嫩的雞肉火腿,沾佐芥末醬更是夠味。

     王時文透露,除了日本總店的標準菜單以外,目前還在研發台東鹿野土雞一雞多吃,光是串燒就有15種之多,再加上其他部位,預估一雞至少20吃,將成為台灣店未來的獨門料理。

     INDEX

     ★燦奚鳥新食屋/台北市忠孝東路4段98號7樓(大安路交叉口,BISTRO 98大樓)/02-27318809/收1成服務費

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2011/04/09

隱身巷弄、沒有招牌的村子口,開店時因連續劇「光陰的故事」風靡全台而一砲而紅。記者胡經周、侯永全、陳立凱/攝影
採訪前還未踏進門,店門口熱心大哥嚷嚷著「吃飽沒啊?」「還沒吃?好,馬上下碗麵給你吃。」正是這樣的濃濃人情味,隱身巷弄、無招牌的村子口,開店3年已廣為人知。

老闆陳俊堯過去學江浙菜出身,先後住過三個眷村的他,三年前與眷村好友一同開設村子口,僅單純的想做些家常菜餚,沒想到之後電視劇「光陰的故事」暴紅,也讓村子口名聲大噪,成了眷村菜代表餐廳。

過去環境貧苦,眷村媽媽都練得一手「就地取材」的拿手廚藝,村子口招牌菜「炒餅」,便是陳俊堯母親獨門絕活。從前家中沒有冰箱,前一天吃剩的大餅涼了只能放碗櫥,隔天母親加點肉絲胡蘿蔔炒成一大盤,個個吃得津津有味。

低矮、窄小,外表不起眼的村子口,牆上掛滿軍人制服、軍帽,還有陳俊堯父親的陸軍獎狀,不刻意布置就這麼隨意貼掛,顯示眷村子弟隨興自在。

店址:台北市八德路三段12巷52弄34號

電話:02-2579-6455

營業時間:11:30~14:00/17:00~2100,每月第二及四周日休息

菜色推薦

外表不起眼的村子口,店內牆上還有「反共抗俄、增產報國」的標語。 記者胡經周、侯永全、陳立凱/攝影
醋溜土豆絲(120元),將馬鈴薯切絲後,洗去表皮澱粉再拌炒,馬鈴薯保有脆度,醋香酸甜十分下飯。 記者胡經周、侯永全、陳立凱/攝影
滷味(價格依挑選內容而定),眷村滷味與台式滷味不同,不沾蒜蓉醬汁,本身便有鹹度與口感。 記者胡經周、侯永全、陳立凱/攝影
炒餅(80元),過去是隔夜餅現已改用煎過的蔥油餅,切過後再加入肉絲、胡蘿蔔、青菜等拌炒,帶有家庭記憶的炒餅,特別富有眷村風味。記者胡經周、侯永全、陳立凱/攝影

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2011年 06月09日

過了端午節,夏天真的來了,氣溫一天比一天高,食欲也愈來愈差,安多尼歐主廚歐任權以各種麵條,搭配油醋、茄醬與水果醬,加上海鮮蔬菜等配料,做出讓人胃口大開的義式冷麵。報導╱顏怡今 攝影╱林宏洲

鮪魚細麵沙拉

材料:天使細麵160克、小番茄60克、九層塔2片、黑橄欖2顆、水煮蛋1顆、罐頭油漬鮪魚120克、紫洋蔥 100克、鹽少許
油醋:檸檬汁、白醋各45ml,橄欖油180ml,鹽、胡椒、蒜末、紅蔥頭末各5克
準備:番茄切片、九層塔切絲、黑橄欖切片、水煮蛋切塊、紫洋蔥切絲。細麵煮熟,泡冰水冰鎮。

1.調醬

檸檬汁、白醋加鹽、胡椒、蒜末、紅蔥頭末、橄欖油打成油醋。

2.拌料

麵條加油醋100ml、番茄、橄欖、鮪魚、洋蔥、九層塔、水煮蛋。

海鮮筆尖麵

材料:白蝦4尾、筆尖麵160克、蛤蜊6個、小卷1隻、油醋140ml、檸檬汁適量
準備:蝦子去殼清泥腸,小卷切塊。筆尖麵煮至8分熟,冰鎮後瀝乾。滾水加檸檬汁,放入海鮮燙熟。

1.醃漬

將海鮮料加40ml油醋醃漬10分鐘至入味。

2.拌料

筆尖麵加100ml油醋抓勻,拌入做法1的海鮮料即可。

雞胸番茄菠菜寬麵

材料:雞胸肉100克、牛番茄2顆、火腿片 2片、菠菜寬麵160克、小黃瓜半條、橄欖油50ml、九層塔10克,鹽、胡椒、甜椒、蒜末各適量
準備:寬麵煮熟泡冰水冰鎮,雞胸肉煮熟與火腿、九層塔切絲,小黃瓜、甜椒切絲汆燙冰鎮瀝乾。

1.拌醬

番茄去皮切塊打泥,加橄欖油打成醬,加九層塔以胡椒、鹽調味。

2.拌料

寬麵加火腿、小黃瓜、甜椒、雞胸肉、蒜末、做法1拌勻。

水果貝殼麵

材料:貝殼麵160克、愛文芒果500克、奇異果1顆,蘋果、火龍果各50克,葡萄乾 30克、美乃滋200克,鹽、白胡椒粉各適量
準備:100克芒果與奇異果、蘋果、火龍果切成丁。400克芒果加美乃滋打泥,以鹽、白胡椒調味拌成芒果醬。

1.煮麵

水滾後加鹽,放入貝殼麵煮至軟透後,撈起泡冰水瀝乾。

2.拌料

做法1加芒果、奇異果、蘋果、火龍果、葡萄乾和芒果醬拌勻。

本日料理手 歐任權
醬料冰涼口感佳

安多尼歐主廚歐任權曾在台糖長榮、墾丁悠活等飯店擔任副主廚,他說:「義式冷麵除了麵條煮熟需冰鎮處理,醬料最好前一天做好,冷藏後的風味更佳。」

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▲按照AVPN的標準,攤好的麵皮中心部分厚約2~3mm,邊厚5mm,烤好之後,邊緣出現豐富明顯的氣孔。

▲GuglielmoVuolo製作的披薩,餅皮口感鬆軟,氣孔大而豐富,咬下去還會爆汁。

拿坡里披薩製作步驟步驟 1:▲麵糰不能進冰箱,得在25度左右的室溫下,長時間慢慢發酵。

拿坡里披薩製作步驟步驟 2:▲Guglielmo Vuolo的動作很迅速,只見麵糰在他手中翻飛,三兩下已經攤好一張餅皮。

拿坡里披薩製作步驟步驟 3:▲在麵皮上塗上大量番茄糊,撒上水牛起司和蘿勒葉,最後再淋上一點橄欖油。

▲謝宜榮(右)申請拿坡里披薩認證,Stefano Auricchio(中),和Guglielmo Vuolo(左)來台一周,擔任評審也給予指導。

     AVPN認證可用龜毛來形容,謝宜榮開設的PIZZERIA OGGI,規格完全為了AVPN量身訂做。

     在台北,也可以吃到「有掛保證」的道地拿坡里披薩,位於天母的PIZZERIA OGGI披薩專賣店老闆謝宜榮,向義大利拿坡里Associazione Verace Pizza Napoletana(AVPN)提出申請,有機會成為全台灣第一家獲得認證的拿坡里披薩專賣店。

     ■斥資百萬 引進專用廚具

     AVPN成立於1987年,是一個由拿坡里廚師所成立的非營利組織,在全世界各地做認證,遍及全球28個國家,目前共有350家獲得認證。

     AVPN的認證標可以用「龜毛」來形容,從麵粉、酵母、海鹽、水等食材,使用的烤爐、燃燒的木頭到控溫的功力,都有講究,出版的訓練手冊載明所有相關規定,密密麻麻寫滿整整90頁的A4紙。

     謝宜榮開設PIZZERIA OGGI之前,就開始和AVPN接觸,不但斥資百萬,從義大利百年窯廠引進重達2噸的披薩專用烤爐,還獨家進口義大利披薩專用麵粉,甚至大手筆用礦泉水揉麵,完全比照AVPN標準,目標就是成為全台灣第一家獲得認證的披薩專賣店。

     ■麵糰低溫發酵 不能進冰箱

     經營了七個多月,謝宜榮終於提出正式申請,本周一評審委員Stefano Auricchio和Guglielmo Vuolo第一次抵台,不但試吃他的披薩,也給予改進的建議。才短短的兩天,就讓謝宜榮覺得功力大增,他說,最大的改變在「麵糰」的製作。

     評審嫌打麵機不夠專業,謝宜榮馬上斥資60幾萬,購入披薩專用的打麵機。謝宜榮說,原本用的也是大品牌的打麵機,品質並不差,但在評審的眼裡,「適用於烘焙,而非披薩專用」,由於絞打的速度和方式不同,舊打麵機做出的麵糰柔軟無勁道,披薩專用的打麵機,更能讓空氣進入麵糰,做出膨鬆有咬勁的好口感。

     最讓謝宜榮頭痛的是,Stefano Auricchio和Guglielmo Vuolo強烈要求,「麵糰絕對不能進冰箱」,「這是海外披薩店常犯的大忌」,Stefano Auricchio說,「發酵」的過程很關鍵,一旦放入冰箱,溫度低於10度,就會抑制酵母菌的活動。

     ■拉開麵糰 也有學問

     「好像回到古代還沒發明冰箱的時候,只能憑經驗,按照當天的溫度和濕度來調整麵糰。」謝宜榮說,長時間低溫發酵的麵糰,只有8~10小時的生命,所以現在每天晚上關店後,就開始做隔天中午的麵糰,早上開店之前,則預作當天晚上的麵糰。為了模擬適合麵糰發酵的溫度,「自從他們兩個來,店裡的冷氣就沒關過,24小時放送維持室溫25度,仿造拿坡里當地氣候。」

     要把整球發酵好的麵糰拉成一張披薩餅皮,也有學問,Guglielmo Vuolo在我們的要求下親自示範,只見他把麵糰沾上少許麵粉,在長型工作台上,原本只是將麵皮交替玩弄在兩手之間,瞬間轉變成,一手揪著麵皮,另一手則將麵皮輕輕在工作台上拍打,前後不到15秒的時間,已經拉出一張外圈厚、中心薄的餅皮,再塗上番茄糊,鋪上水牛起司、蘿勒,送進400度的高溫烤爐,短短60秒,瑪格麗特披薩就出爐。

     剛烤好的披薩,香氣四溢,大量的水牛起司和番茄糊,咬下去都會噴汁,吃個披薩也滴滿手,重點是麵皮不但膨鬆Q彈有生氣,咬起來還有濃濃的麵香,謝宜榮說,攤麵糰的手法,他還在加強練習中,不過經過這兩天的魔鬼訓練,麵皮的表現已經改變很多,最明顯的是,「客人吃披薩,不再留下外圈的餅皮了!」

     Stefano Auricchio透露,改進過後的PIZZERIA OGGI,他給予80分的評價,至於是否能獲認證,答案一周後出爐。

     (更多邱雯敏的美食報導請上http://blog.chinatimes.com/food/)

     INDEX     ★PIZZERIA OGGI/台北市德行西路19號/02-28343886/11:00~22:00

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葫蘆雞/680元▲賣相不怎麼佳,但筷觸骨離,接著就是滿室生香,肉細而味濃,愈嚼愈有味。■陳信翰/攝影

五侯鯖/1500元▲這道料理是西漢的婁護所創,他和當時漢成帝封的五侯關係要好,將五侯所送的山珍海味同燴,是中國大雜燴菜的濫觴。■陳信翰/攝影

臘汁肉夾膜/360元▲選用五花肉製成的夾餡,入口是細密碎肉,但肥肉吃來不膩口、瘦肉無渣滿含油,香而不膩,會讓人忍不住一個接一個。■陳信翰/攝影

溫拌腰絲/無單點▲細切的豬腰展現了刀工,口感爽滑脆嫩,風味酸香襲人,是開胃好選擇。■陳信翰/攝影

珠聯璧合/980元▲鄭新民把糟肉和江米蓮子兩道菜合而為一,意外地速配,融合酒香、肉香、棗香、糯米香和蓮子香,軟黏又滑口,是搶眼的甜點。■陳信翰/攝影

羊肉泡膜/320元▲羊肉泡膜每塊都切成約1公分不到的見方,但浸在香濃的羊肉湯中,吸飽湯汁,久泡卻不糊爛,口感絕佳。■陳信翰/攝影

     傳說陝西有十大怪,當地有一首順口溜這麼說:「麵條像腰帶,鍋盔像鍋蓋…」裡頭提到多是當地獨樹一格的特色小吃。不過,談到陝西美食,只吃小吃就太看不起它了,省會西安昔日曾為秦、漢、隋、唐等13朝古都,飲食文化也深受影響,特有的「官府菜」,讓你有機會一窺古代權貴者的餐桌菜式。

     ■12名廚師 來台客座

     陝西旅遊集團飯店管理公司旗下各大飯店共12名主廚,目前正客座國賓大飯店,其中大唐博相府酒店的行政總廚鄭新民,是陝西官府菜的第三代傳人,他的師公張發衡、師父張生財,在清末時都是衙門裡頭的官廚。

     「唱戲的腔、廚師的湯」鄭新民說,官府菜常用的魚肚、魚皮、鮑魚、海參等高檔貨,都是原本沒什麼味道的食材,因此製湯技術就是料理關鍵。

     不同於粵菜中的上湯、二湯、頭湯、奶湯這麼複雜,鄭新民說,陝西官府菜的湯頭只分兩種,「夏季多用清湯,冬季可用濃湯」。

     ■湯菜居多 有形有味

     湯底採用老母雞、豬肘子、老鴨、瘦肉和干貝,先大火煮滾,將浮沫撇淨後,再以小火燉煮10多個小時,清湯則多了一道「澄清」手續,湯頭放涼後,放入剁成絨的雞腿和豬瘦肉,再以小火慢慢加熱,最後將浮物去除,即成清湯。

     鄭新民說,官府菜以湯菜居多,一整套的料理中,至少有3~4道是湯菜,其中「五侯鯖」最具代表性,相傳創於西漢,可以說是歷史上最早出現的大雜燴菜,食材的選擇豐儉由人,鄭新民選用水發刺參、魚肚、魚翅、鮑魚和干貝等五種高檔食材,加上清湯煨製,湯色看起來清淡如水,香氣卻很濃郁,有形又有味。

     ■精細掛帥 費時費工

     「官府菜講究精細,費時、費工,很多餐館都不願意做」,鄭新民說,目前傳統菜譜只剩下100多道,葫蘆雞就是其中一道老菜,在唐代曾經被譽為「天下第一味」。

     葫蘆雞名稱的由來,其中一個說法是形似葫蘆,另外一個說法則是陝西話中的「囫圇」代表「整個」的意思,是一道全雞料理。選用1斤左右的土雞,先汆燙,再和桂皮、花椒、花椒鹽、草果、料酒和蔥薑等混合而成的調味汁同蒸2個小時以上,最後再高溫油炸至通體金黃。

     ■季節料理 四季分明

     剛上桌的葫蘆雞外型乾癟癟,彎曲的雞頭看起來挺嚇人,但筷子輕輕一動,骨肉分離、香氣竄出,外皮香酥脆口,雞肉細緻入味,鄭新民口中的「形整而肢爛,皮酥而肉爛」,可說是最佳註解,而且是愈嚼愈有味道。

     陝西四季分明,料理也跟著季節走,在悶熱的夏季,溫拌腰絲是酸香開胃的選擇,切到細如火柴棒的豬腰和粉絲汆燙,加入醬油、醋和料理酒等醬汁,放上蒜末,燒熱的花椒油一淋,鍋蓋一悶,嗆出脆嫩而不柴的風味和口感。

     ■平民美味 也能嘗到

     國賓這次的陝西美食,足跡遍及台北、新竹和高雄,除了官府菜,也有羊肉泡膜、臘汁肉夾膜等平民選項,展現地方特色,西安海市閣餐飲公司總經理杜西峰還特別從西安扛來大鍋盔,總共推出21道料理,另有主題宴席,每桌1萬2000+10%元到2萬5000+10%元不等。(更多邱雯敏的美食報

     導請上http://blog.chinatimes.com/food/)

     INDEX     ★國賓川菜廳/台北市中山北路2段63號/02-21002100/活動期間即日起至6月30日止/收一成服務費
 

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↑君品「Le Bar 吧」創新推出「漢堡派對」!圖片提供/君品酒店

欣傳媒記者唐家興/台北報導


悠閒雅緻的用餐氛圍、近30種漢堡風味輪番上陣,君品酒店今夏要讓消費者體驗最歡樂的用餐享受!位於君品酒店六樓的「Le Bar 吧」於日前正式開幕與消費者見面!並推出了業界首創「漢堡派對」,人越多,吃到的漢堡口味也越多,喜歡嚐鮮的人千萬不要錯過!


君品酒店六樓的「Le Bar 吧」於五月才開幕,不同於君品酒店內部的法式古典氛圍,它是一個完全露天設計的空間,白色帳篷的設計,休閒中不失典雅,以陽光、月色、空氣和水等大自然的色彩為裝飾,打造出完全讓人放鬆沉靜、或可舉辦聚會派對的美好空間。


「Le Bar 吧」除了提供多款調酒與各國簡單輕食外,最獨特的是推出每月更換菜色的漢堡選單,內容包羅萬象;不僅是令人熟悉、利用牛肉所製成的美式經典漢堡,還有以醃製檸檬搭配海鮮排的海鮮漢堡、充滿韓國辣味香料的鮭魚漢堡、以青醬突顯肉塊嚼感火雞肉漢堡、夾著藍紋起司醬的紐約辣雞漢堡、清脆爽口的培根萵苣蕃茄漢堡、集合多種菇類的蘑菇漢堡、用費達起司與輕炒波菜作搭配的羊肉漢堡、以辣味胡椒柚子油突顯油嫩度的碳烤鮪魚漢堡等以不同食材為要角讓您選擇;還有充滿異國醬汁風味,包括採用塔都里雞腿搭配咖哩醬與香料水果甜酸醬的印度漢堡、以豬肉排搭配臘腸,再以美國紐奧良卡疆醬作調味的卡疆漢堡、以墨西哥辣椒與蕃茄沙沙醬製成的茄汁墨西哥辣椒漢堡、和用照燒醬、蕃茄醬、和Tabasco醬搭配香煎牛肉排的鐵板漢堡等。


主廚更費心挖掘在台灣近乎品嘗不到的漢堡風味,例如利用蒜香雞豆泥搭配牛肉排、洋蔥、風乾蕃茄製成的黎巴嫩漢堡,內層包括雙層肉排、雙層起司、雙層培根、搭配洋蔥、鳳梨、萵苣、蕃茄等的巴斯頓漢堡,以雞肉絲搭配醃燻辣椒、沙沙醬製成的墨西哥脆餅漢堡,以及使用瑞士起司搭配牛肉排與火腿的古巴漢堡,每款都十分令人感到新奇。


除了照顧肉食主義者的喜好,「Le Bar吧」也推出素食者可點用的田園素漢堡,以鮮蔬和香煎蘑菇,烤出誘人的獨特香氣與嚼感;而喜愛品嘗頂級食材的消費者也可點用以鳳梨搭配肥鵝肝醬與牛肉排製成的肥鵝肝漢堡,油嫩之餘不失清爽感於其中;或是採用Prime等級的排搭配鴨肝與紅酒洋蔥製作而成的牛排鴨肝漢堡,適當的油花分佈使得肉味俱有層次,搭配洋蔥醬又增添了幾分滑順,彼此互相結合出最豪華的漢堡滋味。


除了單點漢堡外,「Le Bar 吧」 也歡迎呼朋引伴一同分享多種漢堡風味,特別推出了業界首創「漢堡派對」,人越多,吃到的漢堡口味也越多。每人NT$680 可點選任一款漢堡外,還可暢快享受熱騰騰的酥脆薯條與生力啤酒無限量供應;更特別的是將一次提供六種沾醬為你薯條加分,包括麥芽醋醬、芥末醬、蜂蜜芥末醬、塔塔醬、美乃滋和蕃茄醬,酸甜苦辣各式風味一應俱全,讓你盡情瘋狂享用,Party聚會也將因美食的陪襯更加精彩。


 同時針對六月暑假畢業季,將推出「夏日同樂會」共享住房餐飲優惠活動。凡於6月1日至6月30期間預訂雅緻客房連續兩晚或當晚一次入住兩房,即可享有專案價格NT$11,600含四客自助式早餐、並可享有雙人份漢堡派對,讓您呼朋引伴一同來君品吃喝玩樂。詳情可電洽(02)2181-9999轉6樓「Le Bar 吧」

不甘W Hotel台北推出2000多元的驚人漢堡專美於前,位於君品酒店六樓的「Le Bar 吧」在今年5月正式開幕,不但擁有近30種口味的漢堡,更推出全台飯店首創的「漢堡派對」,每人NT$680可點選任一款漢堡,加上酥脆薯條與生力啤酒無限量供應,人越多,吃到的漢堡口味也越多。更特別的是一次提供麥芽醋醬、芥末醬、蜂蜜芥末醬、塔塔醬、美乃滋和蕃茄醬這六種薯條沾醬,任你搭配!單點漢堡價格NT$380起,「漢堡派對」則是兩人以上適用。
不同於君品酒店內部的法式古典氛圍,完全露天設計的「Le Bar 吧」,以陽光、月色、空氣和水等大自然的色彩為裝飾,打造讓人沉靜放鬆,或獨處或與朋友聚會,也可以舉辦私人派對的美好空間。(點此看圖)

Le Bar 吧店家資訊
營業時間:週一至週日11:30am-11:00pm
電話:(02) 2181-9999*3255
地址:北市承德路一段3號6樓

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第二代紡織家,迷戀江戶前,自己開一家。

  「不是不怕輻射污染,而是日本食材根本無可取代。」年初開張的「旬採」堅持使用日本漁獲,為了取信客人,現場除了提供輻射檢測器,還引進櫻花鱒、活海參、婆婆鰈、牛角貝等台灣少見、更為高檔的日本食材。

  ■吃出江戶前精神
  老闆紀怡明是台灣紡織業的二代企業家,非常熱愛江戶前的日本料理,但吃遍台北大小名店都覺得不夠正宗,乾脆從天母國賓YU壽司挖角板前師傅蔡全成,在中山北路「光點」旁的巷子裡砸下千萬元,請來日本知名設計師,打造全台北市最大的卡布里檯,ㄇ型共24個座位。

  從這頭看不到那端的卡布里檯,總共配置三位板前與三個木盒,紀老闆說,「愛吃的台灣人不懂日本料理的規矩,在這裡由我擔任日本料理的解說員。」他想從吃的細節實踐生食文化與江戶前的精神。

  開始上生魚片,紀老闆說水族箱在後面,這裡絕不會當著客人的面撈魚;他又指著木盒說,裡面墊著冰塊,生魚維持在2至3℃的最佳溫度;「我們絕不用瓦斯槍來烤生魚,因為它又臭又不衛生,就算要炙魚,也是躲在後面,用炭火燒熱網子再輕炙。」喋喋不休的紀怡明,說起話來頭頭是道。

  ■壽司 回歸關東派傳統
  要出握壽司,除了換盤子,還多送一條薄薄的擦手巾,「我是做紡織的,這塊白紗布不敢用台灣的,怕是大陸甲醛黑心貨,所以全從日本進口。」紀老闆說,吃壽司一定得用三指,但台灣人習慣用筷子吃,師傅怕壽司夾起來散了,於是就捏得緊些,生魚與米飯送進嘴裡反而無法協調。

  愛吃又懂吃的老闆,磨練師傅的功力與技巧,蔡全成擺脫之前美式壽司的花俏,回歸關東派的傳統,「食材方面,雖然不能做到百分之百的江戶前(即東京灣),但我們盡全力收購全日本最好的食材,光是一張有明海的海苔,成本就要100元。」

  北海道鮫鰈鰭邊不是火烤的濃油,而是利用高湯涮出清香;色澤極豔的北海道櫻花鱒,薄鹽醃漬引出甜味;質地細膩純淨的羽太石斑,佐以滋味典雅的藻鹽與芽蔥;愛知縣牛角貝不用刀切改以手撕,纖維緊密而細緻。

  ■當令食材 美味主張
  「Home-made也是特色之一,從開胃的酒漬無花果到下酒的醋漬海參,最後收尾的桑椹冰沙與南瓜布丁,全是師傅手工自製。」龜毛老闆不容丁點馬虎,榨檸檬汁要先削去果皮與白肉,果汁才不會有苦辣味;檸檬慕斯上面那粒酒漬葡萄,是泡了白蘭地整整兩個月的葡萄乾。

  室內極簡,室外造景,除了園林以外,設計師故意砌了一片卡榫木簷,就連廁所也是木造拉門,門高還以日本人的身高為準,故意矮了一截。

  紀怡明表示:「日文『旬採』譯成中文是「採收季節」,當令是我們的主張,也是美食的最高境界。」午間套餐1200元起,晚間2000元起。(更多王瑞瑤的美食報導請上http://blog.chinatimes.com/ea t/)

  INDEX  ★旬採/台北市中山北路2段50號3號1樓(台北光點旁巷子,捷運中山站)/02-25219679/11:30~14:30和17:30~21:30/周日公休

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    2011-05-21    中國時報
   
 ▲奈及利亞麵包王原來是台商吳國鼎。

 牛蒡麵包/150元▲牛蒡在裡、芝麻在外,還塗了一層醬油增加甘醇。

 菠菜培根吐司/65元▲用海苔粉定住菠菜的顏色與風味,培根碎、番茄乾增添更多滋味。

 橙檸蜜醬/220元▲老闆按照法國方法熬煮的果醬,質地較稀,滋味甚濃。

 全麥雜莓麵包/110元▲四種吸飽了紅酒的果乾,讓每一口都有不同味道。

 南瓜餅乾/120元▲南瓜子鋪滿薄脆餅,品質好,數量多,極香脆。

     奈及利亞最大麵包連鎖店Big Treat在台北開了「托斯卡尼烘焙莊園」,別誤會是非洲人的麵包店進軍台灣,而是鮭魚返鄉,海外台商把征服西非的台式麵包帶回家鄉,繼續發揚光大。

     ■一個偶遇 事業翻轉

     吳國鼎在1985年跟著姊姊吳筠的腳步到奈及利亞從事貿易,「當時的奈及利亞是全球十大貿易國之一,幣值比美金還大,是台商的賺錢天堂。」當年才二十歲出頭的他,在奈國賣掛鐘、賣味精而大賺奈拉,只是好景不常,軍政府政變,經濟急轉直下,花了上億元投資的棕櫚油廠快被利息拖垮,但一個偶遇事件,讓吳家事業全面翻轉。

     「記得那天我跟姊姊一起上街買麵包,看到麵包店前大排長龍,當下忍不住咒罵:『什麼鬼地方,連吃個麵包都要排隊!』話沒落地,靈光乍現,為什麼不來賣麵包?」做事急驚風的吳國鼎,立刻打電話給在台灣的大哥,聘請台灣師傅到奈及利亞做台式軟麵包,「1990年Big Treat在第一大城Lagos開張,第一天的營業額飆近台幣30萬元。」

     ■吐司產量 每日五萬條

     從此吳家開始買地蓋樓,一樓賣麵包,二樓以上開超市,連鎖店一開四十幾家,大賣台灣人最熟悉的菠蘿和紅豆麵包,Big Treat每天光是吐司的產量便高達五萬條,最高營業額衝上台幣13億元,成為奈國最大的烘焙品牌,「本來以為主要客人是黎巴嫩、印度等當地的外國人,沒想到上門的有九成五是非洲人,如今連奈及利亞的麵包師傅,九成五都出自我家。」

     個性急、出手猛,是吳家人闖蕩世界的行事風格,吳國鼎笑著說,第一次跟姊姊到澳洲考察,落地不到五分鐘就置產,而托斯卡尼烘培莊園也是一樣,去年12月發想,今年3月開張,籌備期間貿易公司變實驗室,老闆天天烤麵包,拿員工當白老鼠,「雖然都賣台式麵包,但托斯卡尼與Big Treat賣的必須不一樣,因為台灣人愛『歐台式』麵包,看起來似歐式,吃起來卻是台式。」

     ■配料少少 風味更佳

     做麵包的蕭逸凡與烤蛋糕的洪紳豪得跟上老闆隨時起舞,削成鉛筆屑的牛蒡,不但做成沾滿白芝麻的圓柱麵包,表面塗刷幾乎不察的那層醬油,引發味覺驚喜。老闆指定要綠油油的菠菜吐司,師傅為了兼顧口感與健康,加了細碎的烤培根與番茄乾,甚至偷偷添加增豔的海苔粉,「麵包的主角是麵包,其餘配料都是少少的,淡淡然能引出更多的風味。」年輕師傅也有自己的堅持。

     ■台北開店 挑戰自己

     拿對面豆漿店的清漿,做出愈嚼愈甜的糙米麵包;被紅酒浸潤的草莓、葡萄、蔓越梅與藍莓等四種果乾,揉成全麥雜莓麵包;類似搭配貝果的藍莓乳酪塗醬,成為柏林漿果麵包的內餡,吳老闆不但親自熬煮從法國巴黎烘焙學校學到的法式果醬,未來還想賣在奈及利亞大受歡迎的中式肉派,以及15年前花了20萬元所學到的佛羅倫斯配方牛軋糖。

     吳國鼎說:回台北開店是想挑戰自己。消費者不妨啃著托斯卡尼的台式麵包,跟隨台商大無畏的冒險精神。

     INDEX

     ★TOSCANA托斯卡尼烘焙莊園/台北市朱崙街48號/02-27318300/營業時間9:00~22:00

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女兒啊,媽媽要妳記住這6個味道…

  傅培梅的傳人,烹飪老師程安琪6月11日要嫁女兒了,5月中旬將動身前往美國,行囊裡有女兒雯雯要求製作,婚禮當天送給賓客的中英對照小食譜,但做母親的心底卻有6個味道,希望女兒能牢牢記住。

  「這本食譜除了小倆口的訂婚照以外,還有16道菜餚,包括雯雯讓 Todd愛上中華料理的麻婆豆腐,第一次做給公公婆婆吃的炸醬麵;T odd第一次下廚做給雯雯吃的白花椰菜炒番茄,兩人一起在普羅旺斯學的羅勒番茄濃湯。」安琪老師翻著小食譜試圖參與小倆口相愛的味道。

  雯雯就讀台大化工系二年級時,在美國認識表哥的同學Todd,從此展開了一段遠距離的異國戀,之後雯雯赴美攻讀麻省理工學院的博士學位,近水樓台,情比金堅,長跑10年,終於共結連理,「我很滿意這個女婿,不菸不酒也不玩,特別愛乾淨,他負責打掃,我女兒負責煮飯,兩人搭得剛剛好。」

  小倆口有自己想紀念的料理,而做母親的也有味道想讓女兒永遠記住,有的在食譜裡,有的在心裡還沒說出口。「女兒從此變成美國人,希望她未來吃到這6個味道,就能想起台灣的美好記憶,包括童年郊遊、圍爐過年、姥姥拿手的、爸爸愛吃的,都能永遠珍藏,隨時回味。」

《第1味》三鮮春捲 想家時,就包春捲吧!

  記得最近這幾年,家裡過年要吃的春捲都由妳負責,手巧心細的妳,總是一絲不苟,將一兩百條春捲包得幾乎一模一樣。外國也買得到冷凍春捲皮和罐頭冬筍,如果想家,就包春捲吧!

  材料:
  蝦仁250克、肉絲150克、香菇5朵泡軟並切絲、大白菜900克切絲、筍絲1/2杯、蔥花2支、春捲皮、麵粉糊。
  做法:
  1.肉絲用醬油1/2大匙、太白粉1小匙、水1大匙醃10至15分鐘。蝦仁切小丁用少許鹽與太白粉醃10分鐘。肉絲和蝦仁分別用熱油炒熟後盛出。
  2.用3大匙油爆香香菇絲和蔥花,放下白菜絲炒軟後加入筍絲,再繼續煮至白菜變軟。
  3.加入醬油2大匙、鹽少許調味,放入肉絲與蝦仁拌勻。用太白粉水勾濃芡後盛出,放至涼透即成春捲餡。
  4.春捲皮攤開,放上約2大匙的餡料,折起兩端包成長筒形,塗少許麵粉糊黏住封口。
  5.溫油中火炸至春捲變金黃色,大火逼油瀝乾即起。

《第2味》炸醬麵 配方傳承3代

  炸醬麵裡加大白菜,是東北人的吃法,也是我媽媽,你姥姥傳承的配方,絞肉與白菜雖有固定比例,但我知道妳更愛白菜,所以,即使白菜是絞肉的2倍,甚至更多都無所謂,只要妳喜歡就好。別忘了,甜麵醬與豆瓣醬也要多加一點喔!

  材料:
  豬絞肉450克、大白菜675克切碎丁、蝦米2大匙泡軟並切碎、蔥花 3大匙、煮熟的麵條。
  做法:
  1.絞肉炒熟,先盛出。甜麵醬3大匙、辣豆瓣醬1.5大匙、醬油1大匙、糖1/4茶匙等綜合調味料拌勻。
  2.鍋底留少許油爆香蝦米和蔥花,再加入白菜丁,炒到白菜丁變軟、出水後盛出。
  3.另燒熱2大匙油,以小火炒香綜合調味料,直至沒有生味。
  4.將絞肉和白菜倒回入醬裡,拌炒均勻後加水以小火煮30~40分鐘即可。
  5.炸醬麵要附上黃瓜絲、蛋皮絲和燙過的綠豆芽。炸醬也可用來拌飯、包餅。

《第3味》麻婆豆腐蓋澆飯 幫妳抓住他的胃和心

  每次去美國看妳,妳總央求我帶著花椒粉,我知道Todd就為了妳的一道麻婆豆腐,而愛上了中華料理,願這道麻辣鹹燙的麻婆豆腐能助妳緊緊抓住老公的胃和心。

  材料:
  盒裝嫩豆腐1盒、豬絞肉4大匙、大蒜末1大匙、蔥花2大匙、辣豆瓣醬1.5大匙、淡色醬油2茶匙、鹽與糖各1/4茶匙、水1.5杯、太白粉水適量、大紅袍花椒打碎成粉1.5茶匙。
  做法:
  1.豆腐切成四方小丁,入鹽水汆燙瀝乾。
  2.起油鍋,爆香絞肉,續加蒜末和辣豆瓣醬翻拌出味,放入醬油、糖、鹽、水與豆腐,煮約5分鐘。
  3.用太白粉水勾芡,放入蔥花,盛盤後再撒下花椒粉即可。

《第4味》雪菜肉絲 上海的故鄉味

  女兒啊,上海人要記住故鄉的味道!美國也買得到小油菜,醃上鹽巴變身成雪菜,放冰箱一周都不會壞,與肉絲拌炒之後更能久放,可拌麵、拌飯、做湯麵,讓上班的妳更方便料理。

  材料:
  瘦肉切絲120克、雪菜300克(洗淨、擠乾、切碎)、筍1支切絲、大蒜末1大匙、紅辣椒適量切小片。
  做法:
  1.取醬油1/2大匙、太白粉1小匙、水1大匙醃肉絲約20分鐘,過熱油瀝乾備用。
  2.爆香大蒜末和筍絲,加入雪菜炒香,淋下料酒1大匙和醬油1/2大匙炒勻。
  3.加入紅辣椒片快速拌炒,肉絲回鍋,以鹽少許和糖1/2茶匙調整味道。
  4.加入1/3杯水,以大火炒至湯汁收乾即可關火。
  製作雪菜(雪裡紅)
  材料:
  小油菜(小芥菜、蘿蔔葉亦可)600公克、粗鹽2大匙(約30公克)
  做法:
  1.小油菜買回家先攤開,風乾一整夜。
  2.取一塑膠袋,鋪一層菜,撒一層鹽,層層堆疊,均勻放好,再收緊袋口,放置約12小時。
  3.隔著塑膠袋以手搓揉,搓至油菜有點兒軟化出水,菜葉變成深綠色,再放進冰箱約1至2天即成雪菜。

《第5味》茶葉蛋 回味無憂童年

  試著回想姥姥的味道,妳說最懷念茶葉蛋。小時候全家去郊遊,姥姥總愛煮茶葉蛋,捏飯團,愛吃蛋的妳只要吃到茶葉蛋,便會想起童年的快樂時光,記著與公公姥姥一起生活的無憂歲月。

  材料:
  雞蛋10個、碎紅茶3湯匙裝茶袋、八角1粒、醬油5大匙、鹽少許。
  做法:
  1.雞蛋放冷水以中火煮到水沸,轉小火續煮10分鐘,瀝出泡水待冷,用筷子或西餐刀叉在蛋殼上敲出均勻裂痕。
  2.鍋裡放紅茶袋、八角、醬油、鹽,加水淹過蛋,小火煮沸1.5小時,再浸泡6小時,食用前滾沸加熱即可。

《第6味》紅燒肉 慢燉是人生

  人生像燉肉一樣,小火慢燉才有滋味,前面還有一段很長的路要走,媽媽希望妳不疾不徐,掌握未來的最佳火候。

  材料:
  五花肉與梅花肉各300克切塊、蔥4支切段、薑2片、八角1粒、酒1 /4杯、醬油5大匙、冰糖1大匙。
  做法:
  1.豬肉用水汆燙(或用油炒到表面縮起),再用清水洗淨。
  2.起油鍋爆香蔥、薑、八角,放入豬肉與所有調味料炒煮至滾,再加水3杯,開大火煮沸再轉小火,續煮1小時又40分鐘即可。

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2011年 05月12日

創業需要的傻勁,永遠有高明顧客,可以一眼看清!
醫療健檢出身的葉瑾瑜,去年開店賣蔬菜包。
廚師長輩教導:要賣煎包,煎時很香,才有銷。
偏偏她一意孤行,堅持蒸包才健康。
別人洗菜很馬虎,她洗4~5遍還叫基本。
餡料不摻加工製品,要經認證、切很細,以利年長者咀嚼。
多數人來,是買她蔬菜餡的清脆鮮甜;內行人來,則是讚賞這家店的良心、專業。
業績逐月成長,幫她熬過任性創業最艱苦的前半年。



許多上班族,在「受雇領薪水」和「創業為自己」之間搖擺。若無遭遇不測,擺盪就變慣性,擺完1天,很快又1年。
「包青天蔬菜包」老闆葉謹瑜,也是這樣。直到老父做例行性健檢,竟查出罹癌,晴天霹靂讓她頓時有勇氣,和「日復一日」做個了結。
堅持蒸包 不賣煎包

她是醫療健檢出身,預防醫學講究營養。照顧爸爸期間,她反對給醫生切除器官,主張用放療、化療,結合清淡飲食來控制。「肉的變質性大,所以要多吃菜;盡量新鮮,不要隔餐。補品也不能吃,以免補到癌細胞。」她解釋。
飲食攸關健康,成為她的創業方向。去跟廚師叔叔學做包子,叔叔教她:「要賣煎包,轉現金才快!」因為煎時香氣四溢,較易集客。
「但我想學蒸包,而且只賣菜包!」她認為,蒸食不油膩,且坊間肉食太多,不易吃到新鮮蔬菜,「只有自助餐和燙青菜;連鹹酥雞加點青菜,都是炸過、再灑一層胡椒。」
叔叔極力勸阻:光洗菜就很麻煩,但她真是菜鳥:「別人不願意做的細節,若我做了,就有機會!」她想。「而且創業,要做我想做、喜歡做的事。」
廚師道德 精挑原料

幾個月後出師,她在內湖住家附近找點,「內科商圈可接受養生,而且離家近,才能走得長遠。」了解店不可能一開就賺,但初期買機器、整頓鐵皮屋、鋪斜坡以利洗菜,還是花掉她近百萬元。
去年9月開張,以「1個1元」促銷,沒吸引到目標客層,撿便宜倒是來了不少。原擔心標榜「全素」,會造成排他,但轉念一想,既以最高規格做素料,應該讓更多蔬食人口知道,便到Suiis素易網、素食星球登錄,業績開始天天成長,包遊覽車做法會的佛教徒、想提高蔬食比例的葷食客、為地球吃素的基督徒陸續上門。
「素食圈很小,長期吃素的,若菜沒洗乾淨,他連裡頭土味都吃得出來!」她觀察。「一旦顧客信任妳食材,口碑也傳得非常快。」
「素食店味道都很像,因為用一樣的豆干、素雞。」她排除有爭議的加工製品,物料則挑ISO認證過,「我一直問有無添加,廠商也會討厭,且口說無憑。」基於廚師道德,店裡不擺、不賣葷食,鍋鏟、原料很乾淨,連油也用品牌素油。
洗菜徹底 內餡清甜

她在後場洗菜,過程沒人看見,但敏感者吃得出來,讓她的千辛萬苦,彷彿有觀眾做見證。以招牌「雪裡紅包」為例,混有油菜、青江、高麗菜、荸薺4種,菜要先沖2~3次、進滾水煮過、撈起換桶浸2次,機器切完再洗1次。
「我在家也這樣洗,個人習慣很難不帶到工作。」她認為,「步驟不能省,要靠機器、科技,設法解決,不然以後會一直省。」連從產地竹山進的筍茸,也要多次汆燙、去除醃漬味,才拌料包進包子。
從最初月賠10~20萬,到現今單日營業額上探萬元,葉瑾瑜坦承,當賺錢似乎遙遙無期,她會「把夢愈做愈大,不然每天日子很難過!」這夢包括:軌道設備輔助洗菜、獨門口味震撼市場、微波有助蔬菜包賣到國際。
原來,創業也是1種搖擺,但它和上班不同,不是原地踏步終歸於零,而是在今日艱困時,還大膽規劃未來企業化的可能。
葉謹瑜小檔案

◎年齡:6年級生
◎學歷:泰山高中畢業,赴加拿大念書,台大企管進修班,澳洲昆士蘭大學企管碩士
◎經歷:
˙保吉生化學行銷企劃副理
˙天群醫療董事長特助
店家資料

◎地址:台北市內湖區內湖路二段3號(周六只賣上午,周日公休)
◎電話:(02)2658-5879,0973-185-086
◎網址:http://www.baozi.com.tw/yellowpage/index.html
營運概況

◎創業成本:70萬元月
◎營業額:22萬元
◎食材:7萬元
◎人事:7萬元
◎店租、水電:4萬元
◎每月淨利:4萬元
註:以上數據為記者估算

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韃靼牛排

2007年 07月21日

我曾寫過一篇文章,告知凡想永垂不朽的人,頂好把自己的名字和食物連結在一起。維也納西西公主的巧克力,日本戰國時代將軍武田信玄的信玄餅,均為美好記憶之例;最近英國教科書決定刪除關於邱吉爾章節,讓我對食物與歷史流傳的關連,更深信不疑。

韃靼牛排記錄足跡
我的大膽推論有幾分依據。比如與耶穌有關傳說和畫像何其多,為什麼眾人第一個想起的總是「最後的晚餐」?如果這場聖宴場景不在餐桌上,而是一個普通的草堆、或一棵大樹下,人們還會如此津津樂道彼此之間的背叛與寬恕嗎?15世紀卡爾特修道院曾出現一幅新版本的「最後的晚餐」,擺在桌上的不是普通食物,而是一塊烘烤過的大骨牛排;當時的教士們不許吃肉,教會祭壇掛著這幅「創意畫」,有點開玩笑,也洩露聖潔辯論中食物的主導地位。

袁枚是另一個例子。他的小品詩寫得極好,「靜坐西溪上,春風白日斜。吹來香氣雜,不辨是何花。」袁枚整治庭園,書畫風景,兩度進京為官,頌揚情慾,但沒有一件事比得上他的食譜「隨園食單」。

袁枚的「隨園食單」共分兩個單元,一半說烹飪須知,一半寫禁戒。食物被這位不恥向廚子下問四十年的文人寫來妙筆生花,其中雜素類光豆腐吃法即列九種。豆腐名稱有普級,有望似來頭不凡者;譬如芙蓉豆腐、凍豆腐屬普級類;其他命名為蔣侍郎豆腐、楊中丞豆腐、王太守八寶豆腐等,聽起來頗為嚇唬人。袁枚食譜考究,那怕一般廚子都會的手藝,如芙蓉豆腐,都有一番排場。腐腦得先放井水泡三次,除豆氣後,才擱放於雞湯中熬滾,起鍋時加紫菜、蝦肉。我在京都南禪寺吃豆腐,總驚訝京都豆腐之鮮與香,當地人的說法,京都水好,製出來的豆腐得先泡京都水中,換過數巡水才撈起煮食。袁枚的豆腐雖與日本人淡吃的作法不同,但把腐腦的豆味以水過濾,顯然是相同的學問。

蒙古人成吉思汗遠征歐洲,在西方留下最深刻的影響也是一道叫「Tartare」的經典生肉菜餚,一般中文直譯「韃靼牛肉塔」或「韃靼牛排」。中世紀以凶猛出名的蒙古族,其中一個部落韃靼,為西方人創造了除牡蠣外,少有的生食菜色,Tartare記錄了當年的游牧文化在歐洲的足跡。

邱吉爾遭英國遺忘
我們今日所知的這道Tartare,從多種文明累積改良而成;但它卻是成吉思汗大帝國除精子播種外,最重大的歷史影響。牛肉被碾碎成軟軟的肉糜,法式以圓形置盤上,東歐式則將之捲起;食用前的準備更使它注定成了印象深刻的桌邊儀式。侍者講究地逐一加入各種香料,如新鮮香草、大蔥、洋蔥芽、刺山柑、醃胡椒、橄欖、少量鳳尾魚,及一只生雞蛋黃。

1947年二次大戰後,邱吉爾下野,「一個偉大的國家」,無情地淘汰領導他們度過戰爭危機的領袖。邱吉爾開始作畫,寫生風景也寫生靜物,在風景的變幻中,繪畫撫平了這位歷史人物失落權力的心靈,之後才開始撰寫《二次大戰回憶錄》。他得過諾貝爾文學獎、曾是二次大戰的主導人物,開過一場成功的畫展……但這一切都不足以讓他留在教科書裡。二十一世紀的英國人不想再討論他,邱吉爾一直那麼嚴肅地活在某種「常人」無法進入的歷史世界裡,他沒有和英國任何一道名菜或甜點息息相關;否則今日英國怎會忘了他?

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2007年 07月28日

現在有兩件事在台灣廣為盛行,一是減肥、二是美食;它們像一組彼此矛盾又互為生產鏈的新生話題,取代2008馬謝對決,在台日日纏鬥誰與爭鋒。

減肥是一種自覺性的社會制約,它和美食不同,並非本能,且要對抗本能;前天有條新聞,朋友是胖子的有57%會變胖;現代美人「紙片人」依賴的是比軍隊、國家思想、學校填鴨教育更強大的集體社會箝制,妳每長一塊肉、多吃一顆糖,都心生罪惡感。它比法西斯更恐怖,法西斯的世界裡,人回到私領域還有個喘息機會;「紙片人」的減肥至上人生觀,把「瘦」這件事鐫刻於腦海裡,如1984歐威爾小說裡的老大哥,操縱人的一言一行。它內化於妳的因子裡,人得接受比神父尼姑更刻苦的禁慾修行,每天只吃一粒蘋果;父母親賜予妳的肥胖基因是可恥的,必須全心對抗。當有朝一日,終於完成美好的紙片人模樣時,才得抬頭挺胸擁有完整的自尊心。

與「紙片人」相反的新社會運動是漫食或美食主義。人以吃為目的,瘦了頂好,肥了也活該。我可愛的外婆是這類美食派堅定擁護者,她曾這麼說著:「吃到死,勝過死沒吃。」(台語發音),從此成為我們家傳祖訓。總在食物的味道裡,我們找到了最強烈、最不可磨滅的印記。人生的某些時刻,這些未必昂貴但實足美好的食物,在我們挫折或某種渴求的階段,適時地扮演了母親的角色,安撫了我們藏於舌頭底下的靈魂。

期待提煉瘦子基因
我觀察台灣盛行的這兩大矛盾運動,乍看之下它們好似藍綠對抗,各有各的「人生」認同,彼此對立。美食是美好身材的天敵,紙片人是美食主義最想摧毀的價值觀。可是進一步觀察,它們的支持者彼此流動,且高度重疊。每個人都希望同時完成二個夢,既是紙片人又能吃美食。自四十歲發胖至今,我一直有一個夢,比金恩博士更大的夢,當生技發展到某種魔幻階段,有朝一日我們可以注射一種骨髓提煉的瘦子基因,將美食與紙片人合而為一。

為了期待這一個新時代來臨,我做過很多科技想像,我曾告訴一位美食家同時又是科技大亨,他的家族基因若有一天可以複製、提煉、上市,他的財富將超越巴菲特。他們一家三代,基因「優良」,怎麼吃都是紙片人模樣。我的大亨好友,每日飲美酒吃法國餐,甜點從不忌口,但從不面臨「紙片人」VS.「美味」的痛苦矛盾抉擇。就因他異於常人的基因,我曾這麼想著,能否從他身上萃取基因製出圖譜,找出導致家族不胖的理由,再將其中關鍵阻卻肥胖的那一段基因取出,大量複製,注射於我這類好吃的胖子身上,那麼人類的文明將進入最美好的至高無上階段;所有的人都因美食而得到慰藉,殺人犯因一杯又一杯勿需節制的巧克力奶,感受世界甜蜜的一面,放棄了殺人的念頭;憂鬱症患者在咀嚼了不可抗拒的軟糖後,正向地看待人生。

法國國王亨利二世的王后凱薩琳.梅迪奇來自義大利,十六世紀她將全世界最好的廚師帶到巴黎,開啟了人類最頂端的烹飪時代。歐洲史上最有名的神廚安東尼.卡雷姆曾先後服侍喬治四世、俄皇亞歷山大一世及英國金融世家羅特希爾德伯爵夫人,神廚發明了法國菜「呈現」的概念,菜餚被適量地置於美麗的餐盤,如廣大而優雅的新古典結構主義。這些美味的英雄人物,皆俱往矣!全球美食者等待的是一帖新配方,當鮮美的肉汁進口,一路滑進肚子,有個適時的細胞發生作用,隔絕它的脂肪分解,於是所有的美味,都有如詩篇,永遠只朗誦於我們的舌尖。

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2007年 09月15日

為了2008年北京奧運,近兩百年歷史的烤鴨店全聚德正徵求洋名。全聚德向來標舉自個兒養鴨,其養鴨場與烤鴨爐,歷經清廷、民國數不清大總統、到老毛、老鄧至今。它大出風頭始於尼克森1972年訪中時,老毛指引著滴油切108片的北京烤鴨,要尼克森嘗食一口全聚德包餅烤鴨,從此奠定中國千年飲食文化的國際地位。

全聚德鴨子,自古即馳名,但若真依古法烤食,現代人嘗起來覺得太膩。它的養鴨法,逼每隻鴨子身上生了一圈又一圈的肥油;鴨長到了第七十天,從此入牢,不准活動,罩竹籃子網筐於其中,北京人俗稱圈養。我曾比喻這種養鴨法有如現代上班族,坐電腦辦公桌前不動,肚子自然長了一圈又一圈的肥油。北京上等烤鴨法不許鴨子如馬英九般天天慢跑;運動太多了,肉老了緊了,烤鴨時油榨不出來,穿過鴨肉滴進柴裡,鴨片也無法脆如皮片。

全聚德活了兩百年,到今天面臨了兩大難題:一、古人沒油吃,愛吃膩著油的鴨,但樂活時期,人已不食油膩,老全聚德古法烤鴨皮固脆但肉太油,這是第一難題;第二難題真正愛嘗全聚德的還是老外,2008奧運該給翻個什麼洋名呢?

直譯縮寫QJD不知所云

北京式的英語,決定給它來個直譯縮寫,QJD;實在太不知所云。其實老外愛吃全聚德,全拜1972尼克森之賜,換成法國神廚可能乾脆英譯為Nixon Beijing Duck。我曾訪問法國人稱神廚的Paul Baocuse,自1970年至今年年得米其林三顆星,他曾拍了一張照片,炫耀歷年米其林評鑑對他的崇拜,疊高評鑑幾與190公分高的神廚等身。神廚最著名的菜即為「季斯卡湯」,季斯卡任職法國總理永不忘懷神廚的一道湯食,神廚乾脆以其名命之,流傳至今。任何人走進神廚餐廳或到了里昂,定要點一道「季斯卡湯」。

北京至今學英文的人雖愈來愈多,終究只限年輕輩,多數北京人說不了英文,更發不了英文捲舌音。這一點我一直很納悶,北京人說京片子,滿口捲舌音;卻常發不清「L」等英音。根據1875年7月25日發自北京的一篇紐約時報報導,北京人說英語的障礙,似乎自古皆然。一百三十年前的紐時記者,便驚奇於北京人自我發明的京式英文。

當時和洋人做生意的或幫洋人辦事的、甚至幫傭的都得給自己練就一套「自成英文」,紐時稱其為「洋涇浜英語」。「小山」( hill )變成了「小山背風處」( hillee ),「米」( rice )念成了「虱子」( Lice ),一半( half )則入境隨俗改為單腳跳( hop )。京片子說話總有尾音,英文裡的清音(h)對他們尤其古怪,紐時報導清國一位富商問來自舊金山珠寶商「多少錢?」,「How muchee?」可見北京人與英文的獨特距離其來有自,自古有之。

「麻婆豆腐」在京城如今有人為了招攬外國顧客,英譯為「臉上長滿雀斑的老女人做的豆腐」,你敢吃嗎?

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國際烈酒展8月舉辦 預計加開南部場
2011年 05月06日 Array

台灣品酒市場蓬勃發展,業者透過各種餐酒會促銷,業績甚至在2年內成長了3倍,而由英國著名《威士忌》雜誌(Whisky Magazine)所創的「Whisky LIVE」國際烈酒展,2009年引進台灣,去年第2屆吸引了1萬2519人購票進場,創下這個世界性展覽開辦12年以來參觀人數最多紀錄。第3屆預計於8/27~28舉辦,今年還考慮在高雄加辦展覽。為替展覽暖身,5月起業者已陸續推出免費品酩課程和餐酒會活動。

 

灣每年威士忌進口量高達百萬箱,酒商紛紛推出各種免費品酒活動,或是與飯店合辦餐酒會,以來自威士忌聖地艾雷島的布納哈本酒廠為例,近兩年在台舉辦了將近200場的品酒會和餐會,品牌經理陳冠銘表示:「透過餐酒會Life Style的行銷方式,成功將品酒融入日常生活中,也帶動整體的銷售業績,透過口耳相傳的效應,業績比起兩年前成長約3倍。」

購票人次破紀錄

去年第2屆台灣國際烈酒展落幕,亮眼的參觀人次讓酒商驚豔,據主辦單位統計,共有1萬2519人購買單日400元的門票入場,比倫敦、巴黎、紐約、東京、上海等地同樣展覽的入場人數都多,創下世界最高紀錄。主辦人黃培峻表示:「第3屆台灣國際烈酒展將以『教育』為主軸,預計增設美國、印度、荷蘭、台灣、比利時等其他威士忌產地專區。為了讓更多民眾體驗威士忌文化,也考慮在高雄市加辦展覽。」

民眾願意自掏腰包看展,參加歐、日等地釀酒師、威士忌達人主講的課程,顯示台灣人喝威士忌,已經從拼酒轉變為品酒,愈來愈多酒商願意舉辦免費或付費的威士忌體驗課程,從產地、釀造過程到品味方法全方位提供民眾認識威士忌。

例如日前才告一段落的JOHNNIE WALKER『藍牌品酩』活動,共舉辦超過70場免費體驗。 而5/18將於高雄開幕的百富私藏酒窖形象店,5/18~6/12開幕期間也將推出一系列免費威士忌體驗課程,邀請世界麵包冠軍得主吳寶春、美女食譜作家Joanna、威士忌達人姚和成等蒞店開講,暢談威士忌與生活的多元互動關係,民眾可透過電話報名免費參加。

資訊一覽

˙君品酒店 (02)2181-9999 轉訂席組
˙JOHNNIE WALKER www.johnniewalker.com.tw
˙布納哈本酒廠 (02)2391-9066
˙高雄百富私藏酒窖 (07)555-9519

《蘋果日報》提醒您 未成年請勿飲酒

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西式飲食少不了奶油,濃郁的奶香和潤滑的口感神奇地可讓料理增色;達人這回分別示範甜點、餅乾、蛋糕作法,簡單又美味,初入門者也可以很快上手。唯一要注意的是,奶油熱量高,吃太多可是會發胖喔。

●奶油達人/蘇佳莉 Jerri(Ginjer美式蛋糕專賣店老闆娘)

Jerri曾赴法國藍帶學院學習烘焙手藝,將烹飪技巧帶進美式甜點中。最擅長cake,獨家點心「非凡層糕」、「華爾道夫」亦是Jerri拿手的美式甜點。

奶油魔法師》燕麥餅乾  奶油達人/蘇佳莉 Jerri

記者真心話:

原來烤餅乾是件如此EASY的事,以後再也不用巴望著百貨公司餅乾櫃內的餅乾,在家隨自己喜歡吃多少就烤多少,而且重點是簡單又不易失敗。

烹調時間:20分鐘

難易度:中等

材料:1/4杯奶油、1/4杯砂糖、1個蛋、1杯麵粉、1茶匙泡打粉、2杯燕麥、1/2杯牛奶、1/4杯葡萄乾、1/4杯堅果

做法:

1.奶油加熱融化成液狀後拌入砂糖混勻。

2.打蛋入奶油糖中並攪拌均勻。

3.先將燕麥片、麵粉、泡打粉混合,再一口氣倒入步驟2中拌成麵糊。

4.拌勻的麵糊中加入牛奶、葡萄乾、堅果仁。

5.用湯匙將麵糊在烤盤上分成數球,烤箱預熱5分鐘,以180℃烤10分鐘即完成。

★TIPS:

打蛋時最保險的方法,就是先打進乾淨的碗中,確定蛋新鮮沒問題,再加入食材裡,才不會不小心選到「壞蛋」,壞了一鍋新鮮食材。

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豆瓣八寶醬中加了不少蔬菜,滋味頗清甜。

材料:豬絞肉200克,筍子、香菇、豆乾、洋蔥、去皮馬鈴薯、去皮紅蘿蔔各100克,蔥2支、麵線500克、香油少許

調味料:豆瓣醬30克、醬油20ml、糖20克、白胡椒10克

準備:筍子、香菇、豆乾、馬鈴薯、洋蔥、紅蘿蔔切丁,蔥切末,麵線燙熟。


1. 調味

炒香豬絞肉,下筍子、香菇、豆乾、馬鈴薯、洋蔥、紅蘿蔔炒勻,接著加豆瓣醬、醬油、糖、白胡椒煮滾。
點下放大

2. 拌麵

做法1、蔥花與煮熟的麵線拌勻,滴少許香油即可。

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君品酒店6樓露台上的Le Bar本月新開張,將連續6個月、每月新推出5、6款不同口味的漢堡,5月提供肋眼牛肉、爐烤番茄、臘腸、墨西哥辣椒、香料水果醬等配料所組成的美式、印度、墨西哥等風味。運用好食材與5星級飯店大廚的細膩調味手法,原本是平民價格的漢堡,價格也變得很高檔。2011年 05月04日

看準年輕族群對美式漢堡的熱愛,君品酒店Le Bar決定進攻漢堡市場,推出高價位的高檔漢堡,每份要價400~500元,幾乎是美式餐廳的雙倍價格。

堅持手切 肉感十足
經典口味的漢堡,主要配料是牛肉排、番茄、萵苣、洋蔥和酸黃瓜,只以海鹽跟黑胡椒調味,看起來再普通不過,卻要價420元,餐飲部資深副主廚王輔立解釋:「選用肋眼部位的牛肉,靠師傅手工切碎,而不用機器絞碎。」

原來飯店的人工真的很貴,我試了之後,覺得手工切的牛肉排能吃得到肉纖維,不像機器絞碎的那般口感鬆散。牛肉排肥瘦比大約1比3也很適當,不會太澀、也不會太油膩,且牛肉排不添加洋蔥、蒜頭或麵包粉等,更能嘗到肋眼的原汁原味,每片漢堡肉排重約250克,厚度近2公分,以炭烤爐煎出漂亮格紋後,再送入高溫烤箱,可選擇5分熟或7分熟,入口表層酥脆,帶點焦香,裡頭的肉質細嫩多汁。

同樣的牛肉排也可做成墨西哥辣椒口味,搭配混合番茄丁、洋蔥丁、蒜碎和香菜調成的莎莎醬,以及一片傑克起司(Monterey Jack Cheese),上頭還灑上炸玉米脆片絲,最特別的是加了以墨西哥辣椒、橄欖油和新鮮檸檬汁所調成的辣醬,雖然調味下得重,但辣度與酸味非常諧調,一口咬下,玉米餅脆、蔬菜多汁、牛肉軟香,口感豐富。
薯條搭配6種沾醬

這裡還推出漢堡趴,只要2個人以上就能預訂,每人收費680元,可享當月漢堡任1款,炸薯條與生力啤酒還能無限享用。薯條沾醬有番茄、芥末、塔塔、蜂蜜芥末、鹹味美乃滋與麥芽醋等6種選擇,我覺得以檸檬汁、美乃滋、酸豆和酸黃瓜調成的塔塔醬,酸香微甜,搭配炸薯條特別對味。

儘管標榜用料佳、講究手工,但有多少人願意花4、500元點一客漢堡,還有待市場考驗。

茄汁墨西哥辣椒漢堡420元
配料包含番茄莎莎、墨西哥辣椒醬等,屬於重口味。

君品漢堡420元
以手工碎切的肋眼牛肉吃得到纖維,嘗起來很過癮。

卡疆漢堡480元
紐澳良風味,以小茴香、香蒜粉醃漬的豬肉,辛香開胃。

漢堡趴680元/人
任選1款漢堡,薯條與啤酒可無限享用,需2人以上預約。

特色口味 搭配咖哩 風味馨香

漢堡身價高貴,風味當然也要與眾不同,飯店師傅們絞盡腦汁為漢堡注入異國風情,若不吃牛肉又偏好重口味,可試試印度漢堡,去皮去骨的雞腿肉先以優格、腰果泥、檸檬汁、蒜泥、薑泥製成的坦都醬醃漬入味再煎烤,搭配咖哩醬汁與香料水果醬,馨香味濃帶點辣度。以雞胸肉搭配瑞士起司(Swiss Cheese)的漢堡,整體風味則較清爽。而邋遢喬漢堡(Sloppy Joes Burger)裡頭夾的是肉汁豐富的碎牛肉醬,不很優的賣相跟其他名貴漢堡調性不太搭,可是滋味濃郁,也值得一試。

印度漢堡520元
雞肉漢堡520元
邋遢喬漢堡380元

調酒 美國甜心 香甜沁涼

Le Bar還專為女性客人設計了可優雅飲用的氣泡調酒,像是美國甜心(American Beauty),以蘭姆酒為基底,搭配柑橘香甜酒、蔓越莓汁、檸檬汁與氣泡水,喝來透心涼,甜而不膩。
320元

美味路標
台北市承德路1段3號6樓
(02)2181-9999轉Le Bar
11:30~23:00
無休
V、M、J、AE、大來卡可
有地下停車場
以上價格需加10%服務費

難得一見的黎巴嫩漢堡! 風乾蕃茄裡飄濃郁肉味
記者蘇湘雲/台北報導(2011/05/03 07:54)  

喜歡吃漢堡的人,有沒有試過用幾十款異國口味漢堡達到味覺環遊世界的夢想?台北有業者首創「漢堡派對」,點選一款價格限定漢堡,搭配薯條、啤酒喝到飽,漢堡菜單每個月更新激發老饕的興趣外,主廚還說,吃得到台灣甚少一見的黎巴嫩漢堡。

君品酒店六樓戶外LeBar 吧「漢堡派對」主打月月更新的漢堡菜單,目前累積近30種風味漢堡輪番上陣。每個人以NT$680+10%的價格,可以點選當月漢堡一份(680元以內)與現炸薯條與生力啤酒無限量供應。薯條沾醬也很多元異國風,包括麥芽醋醬、芥末醬、蜂蜜芥末醬、塔塔醬、美乃滋和蕃茄醬。

特色漢堡除了台灣人常見的美式經典漢堡、以青醬突顯肉塊嚼感的火雞肉漢堡、夾著藍紋起司醬的紐約辣雞漢堡、用費達起司與輕炒波菜作搭配的羊肉漢堡,其中,異國醬汁風味的首推「印度漢堡」,吃得到塔都里雞腿的嫩感,搭配印度牛油快炒咖哩粉製成咖哩醬和香料水果,兩種醬汁融合在一起香甜酸辣。

主廚也推薦在台灣近乎品嘗不到的漢堡風味,例如,利用蒜香雞豆泥搭配牛肉排、洋蔥、風乾蕃茄製成的「黎巴嫩漢堡」,或是內層包括雙層肉排、雙層起司、雙層培根、搭配洋蔥、鳳梨、萵苣、蕃茄等的「巴斯頓漢堡」,以雞肉絲搭配醃燻辣椒、沙沙醬製成的「墨西哥脆餅漢堡」,以及使用瑞士起司搭配牛肉排與火腿的「古巴漢堡」,光聽這些漢堡的名字,就令人感到十分新奇。

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清水寺‧祿記:

萬川號餅鋪 :


清水寺‧祿記(別名包仔祿) Since 1886(清光緒12年)
南市開山路3巷27號
tel :06-2259181
營業時間:08:40-16:30
公休日 :不定期
停車 :不易
備註 :要注意出爐時間,數量多要預訂。
價錢 :肉包22元/水晶餃13元/饅頭9元

萬川號餅鋪 Since 1871(清同治10年)
tel :06-2223234 06-2285052
營業時間:08:00-22:00
公休日 :每月第四周日隔天周一
停車 :不易
價錢 :肉包(加蛋黃)30元

這是二家分別在清朝就已開山立業的餅鋪與包子店,
這百多年,傳承下來的,不只是糕餅包子技藝,
還見證了府城的文化、政治變遷

包仔祿位在開山路3巷,即早年的清水寺街,店斜對面即古蹟清水寺
這條安靜的小巷子保存的不只是古蹟,也保存了古早味
包仔祿曾是府城唯一列入文獻記載的美味點心之一。
在日據時代即已飄香海外,至今仍然手工限量製作。
第一代創始者石德祿自福建泉州渡海來台延續至第二代石雨瑞、
第三代石文雄,到現在已由第四代石珍錡接手。
 
包仔祿的光緒包子,製造遵古法制,以前一天揉製不添加發粉,
自然發酵超過10小時的「老麵」擀製為外皮,
內餡則先以醬油、糖將豬肉、香菇、蝦米、筍段、蔥酥等料翻炒,
再以手工捏製內餡成型入包子皮內。再放入新式蒸氣爐內,
爐仍是以加薪炭的方式控制火候,約莫20分鐘後即成。
包子外形比一般肉包碩大,皮色則較呈米白色。
厚薄度剛好的外皮正可將內餡肉汁完全封住。
剝開外皮,可見裡面紮紮實實的餡料,嚐在嘴裡時有種多層次的氣味分明感,
但味道豐而不腴,非常的可口

萬川號則是由福建移民來台的陳源兄弟所創,原名萬順餅店,而後兄弟分家,
陳源於同治十年於原址開店,取名「萬川號」,川取順之半邊,意謂各立門戶
至今已傳至第四代的萬川號,除了傳承的包子、水晶餃外,
也有各式府城傳統糕餅,如老婆餅、鳳片糕、茯苓糕、古月餅、沙西餅及
桂花糕…等,都是遵古法制的傳統古早味。
 
萬川號的同治包子,完全手工製造,外皮色白麵飲,大小整齊畫一。
內餡則用豬肉絞成的豬肉丁拌香菇,加上鹹鴨蛋仁。
同治包子大小沒光緒包子大,但在外皮顏色上較為潔白,
內裡湯汁較為多一些,口感則較鮮甜。

這兩家的水晶餃也是一道府城招牌點心,以地瓜粉攪拌製成外皮,
搭上爆香過的麻竹筍丁、肉餡,上爐蒸前刷點油以防出爐時黏底,
出爐時外皮半透明有Q勁,內餡爽口美味,完全沒有坊間一般店家水晶餃的黏口。

這兩家的包子其實各有巧妙不同,並不是三言兩語可以道盡,也各有喜好者
曾有人這樣描述過餡湯、內餡與麵皮的關係為:「湯汁的存在為第一位,
內餡次之,麵皮又次之;湯如詩歌,內餡是散文,麵皮為小說。
因為小說是什麼都包容的,散文精綷一點,而詩歌則為文中之精華」



其他的府城美味包子
南門路克林食品:台式八寶肉包
健康路水交社包子
大同路大同包子店

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    2011-04-16    中國時報

 湘西土匪鴨▲湘西地區的老菜,在當地是以火鍋呈現,除了八角、桂皮等辛香料,還加入啤酒大火燒開,表層浮著厚厚的麻油,感覺很溫補。

 ▲來自湖南的陳穎,入行十餘年,手中拿的白辣椒,是湖南料理中的特殊配料之一。

 拌羊肚菌▲滋味鹹酸的白辣椒,搭配口感軟中帶脆的羊肚菌,清爽開胃。

 涼拌椒麻雞▲醃漬後生炸的雞腿肉吃起來外酥內軟,淋上以鎮江醋、孜然粉調製的醬汁,變成口味厚重的小菜。

 辣酒煮花螺▲肥厚的螺肉本身就Q彈帶鮮味,加上酸辣澆汁的提點,滋味更有勁。

 長沙口味蝦▲以紫蘇葉作為調味,還加入多種泡椒和新鮮辣椒,酸辣的太有層次,會讓人吃到頭皮發麻都不想罷手。

     台灣人喜歡吃香喝辣,講到辣,第一個想到的就是川菜,不過大陸上有一句俗語說:「四川人不怕辣,貴州人辣不怕,湖南人怕不辣。」近兩年各大飯店頻繁推出四川美食活動,六福皇宮跟進這股潮流,特別邀請湖南運達喜來登酒店主廚陳穎前來客座,帶來當地調料和食材,原汁原味呈現。

     ■白辣椒 重要食材

     從來沒見過「白辣椒」,淺淺的黃色,連蒂頭都白,聞起來有神似無花果蜜餞的酸香,還以為是當地特殊品種,聽了陳穎解釋才明白,「白辣椒本來也是綠色,是在處理的過程褪成白色。」

     陳穎說,白辣椒是湖南菜的重要配料,也是家喻戶曉的食材,每年秋天,一到辣椒豐收時,或是睡涼席、或是穿線掛,可以看到家家戶戶都在曬辣椒。他說:「綠辣椒先燙過、曬到褪色,放進罈子裡,鹽巴一咬,大概一個月就成。」

     白辣椒分為兩種,醃好存罈子裡的是濕白辣椒,再曬乾則為乾白辣椒。多半和其他食材搭配食用,最常見的是牛肉。陳穎在前菜的拌羊肚菌,就加入白辣椒,有厚度,咬起來酸酸、鹹鹹、脆脆,一點都不辣,吃起來很開胃。

     ■酸豆角 酸香不嗆

     除了白辣椒,酸豆角也是當地常見的自製泡菜,淺綠長條狀,乍看好像束成一捆的蔬菜烏龍麵,陳穎偷偷透露,這次帶來的酸豆角,就是媽媽做的,最常見的吃法是切成小粒,和肉泥、辣椒拌炒,滋味酸香而不嗆口。

     相對於川菜招牌的「宮保雞丁」,湖南有「青椒炒子雞」。將雞丁切成大拇指大小,經過兩次油炸至乾香,再和切成一公分見方的薑片、青尖椒段一起乾炒,最後起鍋前放點麻油,小小的雞丁吃起來很有咬勁,隱藏在雞肉裡的碎骨,越咬越香,陳穎說:「我們湖南人就喜歡這口感,乾香有嚼頭。」

     ■花螺Q彈 透鮮辣味

     像是雲南菜的椒麻雞,帶有孜然的大漠風味,雞腿不沾粉乾炸,佐以醬油、鎮江醋、薑蒜末、孜然粉和香菜末的澆汁,外酥內軟,別具口感。

     當地老百姓最愛吃什麼?去年湖南美食票選第一名的是街頭小吃辣酒煮花螺。新鮮花螺以辣椒、蔥、香料和乾辣椒等炒至收汁,辣勁沾唇即知,螺肉Q彈的咬勁中透出鮮辣味。長沙口味蝦也是當地流行的麻辣小龍蝦,一口氣用了剁椒、朝天椒和泡野山椒和生辣椒泥,陳醋和紫蘇作為隱味,酸和辣都有豐富層次。

     ■正宗湘菜 限時推出

     即日起至4月30日的正宗湘菜湖南美食節以套餐和宴席的兩種形式推出,套餐包含四前菜、祖庵魚翅、長沙口味蝦、寶塔香腰、豆漿濃汁東星斑、蘿蔔絲煮銀魚、青椒炒羊肚菌和冰糖湘蓮,每人2980+10%元;宴席包含前菜十味、祖庵魚翅、長沙口味蝦、滴水香辣蟹、湘西土匪鴨、寶塔香腰、腊味合蒸、豆漿濃汁東星斑、蘿蔔絲煮銀魚、砂鍋土雞和冰糖湘蓮,五人9800+10%元,十人18800+10%元。

     (更多邱雯敏的美食報導請上       http://blog.chinatimes.com/food/)

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六福皇宮 湘菜駕到【聯合報╱記者王惠琳/台北報導】
   
2011.04.20 04:22 pm
 

六福皇宮邀請湖南長沙主廚客座 / 陳靜宜

湘西土匪鴨重口味香料與旺火煸炒,讓鴨肉酥香鮮辣。

湖南菜在台灣頗受消費者歡迎,六福皇宮請來湖南長沙運達喜來登酒店主廚陳穎,即起至4月30日推出傳統湘菜、毛家菜、湘西苗家菜與湖南地方風味菜,讓消費者體驗湖南菜精巧多變的烹調技法。

重調味、手法多變的湖南菜,幾乎道道都有故事,自成一格的「譚菜」,最具代表性的當是譚延闓鍾愛的「祖庵魚翅」,將干貝與蔥薑等香料蒸發備用,魚翅先以雞湯小火煨過後,再換入另一鍋干貝湯,加入豬肉、雞肉與蔥薑等香料,先以大火燒開,再以小火煨煮4小時,直到魚翅軟爛濃香。

寶塔香腰作法繁複、口味多樣,在視覺與味覺上都讓人驚艷。

另一道富貴菜「寶塔香腰」,是清代大官彭玉麟命家廚將地方小吃化身為宴客料理,於是將炸芋、蒸五花肉、炸荸薺丸、炸黃金肉等以片、捲、丸等方式,堆疊成象徵步步高升的寶塔。

地方風味菜「湘西土匪鴨」源於一位擅於烹鴨的老闆娘,豢養的鴨子既不生蛋又四處作亂,老闆娘一氣之下宰來做菜,隨口取了土匪鴨為菜名,沒想到這道以豆瓣醬、多種辛香料煸炒,鴨肉酥香鮮辣的湘西地方菜,卻從此廣受歡迎。

湖南美食節套餐每人2,980元、5人宴席9,800元。

【2011/04/20 聯合報】

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